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IL RITRATTO ITALIANO NEL RINASCIMENTO

Ottobre 2024

ART E DOSSIER N. 424

VEDOVA

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ROMANINO

ART E DOSSIER N. 425

Dalla visione di Anne a Tomás Saraceno a Firenze, esplora le Love Stories di Vezzoli e l'arte di Jan Fabre a Napoli. Approfondisci scoperte come i ritratti di Natalja Gončarova e la Domus Aurea di Raffaello. Resta informato con la pagina nera e il mercato dell'arte.

Art news

save italy - Saper copiare, a volte, è segno di saggezza di Leonardo Piccinini

camera con vista - Anne verrà di Luca Antoccia

arte contemporanea - Le Love Stories di Vezzoli di Cristina Baldacci

storie a strisce - Cosa rende memorabile un graphic novel? di Sergio Rossi

blow up - Lange di Giovanna Ferri

architettura per l’arte - L’atelier di un nuovo umanesimo di Aldo Colonetti

Grandi mostre. 1 Tomás Saraceno a Firenze - Jam session cosmica di Arturo Galansino

Musei da conoscere Palais de Lomé a Lomé (Togo) - Un’oasi di storia e cultura di Riccarda Mandrini

XXI secolo Le opere di Jan Fabre a Napoli - Rosso sangue, rosso corallo di Melania Rossi

la pagina nera - La caserma ormai svuotata è una falla smisurata di Fabio Isman

Studi e riscoperte. 1 Natalja Goncˇ arova: Quattro evangelisti e l’Icona del Salvatore - Un ritrovamento inaspettato di Marina Giorgini

Studi e riscoperte. 2 Il neosettecentismo nel secondo Ottocento - Il linguaggio della nuova borghesia di Alessio Costarelli

Studi e riscoperte. 3 Nascita dell’interno domestico nella pittura olandese del XVII secolo - La scopa della repubblica di Claudio Pescio

Grandi mostre. 2 - Raffaello e la Domus aurea - L’immaginazione al potere di Vincenzo Farinella

Studi e riscoperte. 4 Un doppio ritratto attribuito ad Andrea del Castagno - Due volti sottratti all’oblio di Angelo Tartuferi

Letture iconologiche - Diavoli e pipistrelli - Presenze demoniache di Mauro Zanchi

Luoghi da conoscere - Sutri - Nel verde sulla roccia di Sergio Rinaldi Tufi

l’oggetto misterioso - Il sorriso dell’uomo-leone di Gloria Fossi

Aste e mercato a cura di Daniele Liberanome

in tendenza - Ogni spazio ha una sua storia di Daniele Liberanome

il gusto dell’arte - L’invenzione dell’architetto di Ludovica Sebregondi

Cataloghi e libri a cura di Gloria Fossi

Versione cartacea

Luoghi da conoscere Sutri SULLA ROCCIA NEL VERDE Arroccato su un imponente rilievo di tufo, Sutri, lungo la via Francigena, è un antico borgo del Viterbese appartenuto in origine agli etruschi, conquistato poi dai romani nel IV secolo a.C. Tra i suoi più prestigiosi reperti ci sono l’anfiteatro, la necropoli, la chiesa della Madonna del Parto, ex mitreo, con affreschi ascrivibili a epoche diverse. Sergio Rinaldi Tufi utri, cittadina di seimilasettecento abitanti  S su un pianoro della Tuscia Viterbese, cinquantaquattro  chilometri a nord di Roma  sulla antica via consolare Cassia (“Francigena”  per i tanti pellegrini che nel Medioevo  dal Nord scendevano a Roma), conosce una  rinnovata notorietà da quando (giugno 2018) ne è diventato  sindaco Vittorio Sgarbi. Ospita mostre importanti il  bel Museo di palazzo Doebbing, rifacimento neogotico  del trecentesco Palazzo vescovile. Joseph Bernard Doebbing  era un vescovo tedesco, a cui nel 1900 era stata affidata  la diocesi di Sutri e Nepi; un nuovo restauro fu effettuato  negli anni Ottanta del secolo scorso. Le mostre  sembrano orientare lo sguardo verso il moderno e il contemporaneo,  ma non bisogna dimenticare che siamo, essenzialmente,  in una città antica: il Palazzo della comunità  di Sutri ospita al primo piano e al piano interrato  il Museo del Patrimonium, con reperti provenienti dalla  diocesi di Civita Castellana e soprattutto da Sutri stessa,  come l’ Efebo bronzeo, raffinata statuina (alta circa un  metro) databile al I secolo d.C. «Parco dell’antichissima Città di Sutri»: così in effetti si  chiama l’area naturale protetta (sette ettari) istituita dalla  Regione Lazio nel 1988. Alcuni ritrovamenti,  sia pur sporadici, attestano  una frequentazione già fra il  X e il VII secolo a.C.; ma testimonianze  più consistenti (VI-V secolo  a.C.) si devono agli etruschi, cui  appartenevano queste terre prima della romanizzazione. Si pensi alle “tagliate” che consentivano alle strade di “intaccare”  alture e banchi tufacei, e soprattutto alle poderose  mura, in blocchi di tufo squadrati, che racchiudono  la sommità del pianoro, su cui però non si hanno altri  resti rilevanti attribuibili a questa fase. Con la conquista  romana di Veio all’inizio del IV secolo a.C., decisiva per  la penetrazione in Etruria, Sutrium, insieme con un’altra  “antichissima città” non lontana, Nepet (Nepi), entra  nell’orbita dell’Urbe. Nel 389 a.C., quando i tarquiniesi la  assediano, accorre Furio Camillo a cacciarli; nel 383 a.C. Sutri diviene colonia latina; nel corso del III secolo a.C.  è teatro di perduranti scontri, che si concludono con la  conquista romana della stessa Tarquinia e di Falerii (Civita  Castellana); nel II e nel I secolo a.C. si porta avanti  l’organizzazione capillare del territorio; nella lotta fra Ottaviano  e Antonio, la città parteggia per quest’ultimo, ma  dopo la vittoria del primo (che poi diverrà Augusto) non  subisce (a differenza di altre città) punizioni troppo dure,  ma in pratica solo la “ricolonizzazione” (41 a.C.) con il  nome di “Colonia Coniuncta Iulia Sutrina”: nodo stradale  importante, la città gode di un certo benessere.  L’anfiteatro (fine del I secolo a.C. - inizio del I secolo d.C.). Nella fase romana, le mura vengono rinforzate: se ne  conservano perciò ampi tratti, e al loro interno si conosce  un po’ di più rispetto alla fase etrusca. Il Foro era nel sito  dell’attuale piazza del Comune, e la struttura a volta in  blocchi di peperino (forse risalente al II secolo a.C.) oggi  inglobata nel municipio era parte di un ingresso monumentale  oggi perduto. Al II secolo d.C. si data invece un  piccolo impianto termale, i cui resti sono sotto il duomo. A sud-est di questo impianto urbano, al di là della  Cassia, sono i monumenti romani più importanti, “cuore”  del parco di cui si diceva all’inizio. Protagonista, anche  qui, è un banco tufaceo, separato però in due parti da  un ampio avvallamento. Nella parte più vicina alla città,  nota come collina Savorelli, sono ricavati un anfiteatro  e un edificio a tre navate, impiegato prima come mitreo  poi come chiesa; nella parte più lontana si conserva una  bella necropoli rupestre. L’anfiteatro, databile fra la  fine del I secolo a.C. e l’inizio  del I secolo d.C., è successivo a  quello celeberrimo di Pompei  (80 circa a.C.), ma più antico  del Colosseo inaugurato da Tito  nell’80 d.C. e completato dal  successore Domiziano. L’edificio non usa quasi altri  materiali se non la roccia stessa, scavata come se fosse  una cava. È una procedura usata solo in cinque altri  anfiteatri (Siracusa, Cagliari, Antiochia, Leptis Magna,  Sabratha) fra i tanti che si conoscono (centotrentatre  in Italia, duecentocinquantadue nelle province dell’impero). Non c’è, quindi, una struttura esterna ad arcate  come nei casi “normali”, ma solo, intorno all’arena  dove si svolgevano i giochi, la cavea (le gradinate per  gli spettatori) dall’andamento ellittico, in gran parte  conservata, con due archi di ingresso alle due estremità  dell’asse maggiore. Una struttura di raccordo fra  l’arena e la parte bassa della cavea è costituita da un  ambulacro anulare (provvisto peraltro di dieci porte)  entro il quale gli inservienti potevano muoversi durante  i combattimenti fra gladiatori, o durante le lotte  fra gladiatori e belve, senza troppi rischi. L’edificio,  molto semplice, misurava 49 x 40 m, i posti erano circa  novemila. Si dimentica quasi che qui si svolgevano  spettacoli crudeli: il caldo colore del tufo e, insieme, il  verde dell’arena e della vegetazione circostante creano  un colpo d’occhio piacevole e suggestivo. Prima di salire sulla collina medesima, dove troveremo  importanti testimonianze di epoche più recenti,  muoviamoci verso sinistra dall’ingresso principale  dell’anfiteatro in direzione della seconda parte del banco  di tufo e, sulle sue pareti prospicienti la Cassia, troviamo  la necropoli romana. Si conservano sessantaquattro  tombe rupestri, allineate a ritmo serrato su più livelli  nell’intento di sfruttare al massimo lo spazio. Anche  qui il colore rosato del tufo contribuisce, specialmente  alla luce delle prime ore del mattino,  a rendere gradevole la scena: le  tombe a camera, predisposte sia per  l’inumazione sia per l’incinerazione,  alternano negli interni letti funebri  e serie di nicchie. Le facciate sono  molto semplificate, anche se le camere  funerarie sono spesso precedute  da arconi, pure usati per ospitare  sepolture: solo una, la n. 64, ha  una decorazione architettonica un  po’ più complessa, con modanature a  dentelli sopra l’ingresso. Per passare a una fase più recente bisogna tornare  all’anfiteatro e dirigerci verso destra, verso un monumento  davvero singolare: la chiesa (databile al XIII-XIV  secolo) della Madonna del Parto, anch’essa scavata nella  roccia, che comprende un piccolo vestibolo e un ambiente  absidato lungo e stretto, a tre navate e con banconi  laterali. Prima di diventare una chiesa, il luogo era stato  usato nel III-IV secolo come mitreo: si dice, pur fra molti  dubbi, che venga da qui, e più precisamente dall’abside,  un rilievo con , reimpiegato in un  Mitra che uccide il toro casale al km 60 della Cassia. Particolare dell’anfiteatro con l’ingresso sud-occidentale nell’arena e resti dell’ambulacro anulare. Si dimentica quasi che qui si svolgevano spettacoli crudeli: il caldo colore del tufo e il verde dell’arena creano un colpo d’occhio piacevole e suggestivo La necropoli romana con sessantaquattro tombe rupestri (I-III secolo d.C.). L’architrave della tomba n. 64. Tra le pitture spiccano quelle del vestibolo Il luogo è riccamente decorato  da pitture. Quella dell’abside raffigura una Natività  da cui la chiesa deriva il suo nome, ma le più notevoli  sono quelle del vestibolo: Madonna e santi a sinistra, San  Cristoforo a destra e, al centro, scene relative al culto di  san Michele al Gargano. Sutri, come s’è detto, era sul  percorso della Francigena: non è da escludere che vi  fosse un collegamento anche con un altro veneratissimo  itinerario, appunto quello micaelico-garganico. La parte  centrale, che contiene precise allusioni alla vita e ai miracoli  del santo, si impone all’attenzione soprattutto per  la raffigurazione, priva di senso prospettico ma efficacissima  nella sua chiarezza, di un pellegrinaggio reso  come una grande processione di massa. Il cristianesimo, del resto,  si era qui consolidato probabilmente  alla fine del III  secolo. Già nel IV Sutri diviene  sede vescovile (nel XIV  secolo sarà unita a quella di  Nepi). L’episodio più noto è  quello del 728, quando il re  longobardo Liutprando, che  si era impadronito di ampie  aree del Lazio nella sua lotta  contro i bizantini, donò Sutri  (e, poco più tardi, Bomarzo,  Orte e Amelia) al pontefice  Gregorio II: forse, secondo una semplificazione abbastanza  ripetuta (ma certamente più attendibile rispetto  alla leggenda di una più antica donazione da parte di  Costantino), è il primo nucleo dello Stato della Chiesa. Un altro episodio, stavolta sicuramente leggendario, è  il passaggio di Carlo Magno nell’800 (anno dell’incoronazione  a Roma): cercava il nipote e futuro paladino  Orlando, figlio di una sorella ripudiata, Berta, che dopo  lunghe peregrinazioni lo aveva partorito in una delle  grotte della zona. L’antica cinta muraria etrusca, modificata e arricchita  di porte monumentali, consentiva di potenziare il  ruolo di punto di controllo sui percorsi fra Roma e il  Nord; qui inoltre si rifugiavano i papi in caso di pericolo  o si svolgevano concili, nonché incontri fra pontefici e  imperatori. La testimonianza più importante di questi  secoli è il duomo o concattedrale di Santa Maria Assunta,  cui era annesso il Palazzo vescovile poi divenuto,  come si diceva all’inizio, palazzo Doebbing. Costruita in forme romaniche e  inaugurata da papa Innocenzo III  nel 1207, la chiesa sorgeva su resti di  edifici preesistenti, e soprattutto su  una cripta longobarda, ben conservata:  tre navate, pareti che si incurvano  in numerose absidi o nicchie  (cripta confrontata con quella di  Spira, celebre cattedrale tedesca). Il  duomo era caratterizzato da sei file  di colonne provenienti da vari edifici;  mentre il campanile è rimasto  quello originale, la chiesa fu varie  volte rifatta fra Seicento e Ottocento,  conservando però il bel pavimento  cosmatesco. Altra chiesa notevole  è quella di San Francesco: si diceva  fondata dallo stesso santo, che però  l’aveva dedicata a sant’Angelo; l’originario  impianto romanico fu modificato nel Rinascimento. Al di là degli edifici sacri, scendendo nei secoli, troviamo  sulla già ricordata collina Savorelli (dal nome di una nobile  famiglia di Forlì) l’omonima, elegante villa settecentesca  (restaurata dalla famiglia Staderini nel secondo dopoguerra)  che comprende anche una bella chiesa e un giardino  all’italiana che si affaccia sull’anfiteatro. Non lontano  è un castello in origine trecentesco, ma più volte rifatto,  detto (guarda guarda…) “di Carlo Magno”, senza troppa  attenzione per le cronologie. L’interno della chiesa della Madonna del Parto (XIII-XIV secolo). Il luogo era stato usato nel III-IV secolo come mitreo. Affrescho della chiesa della Madonna del Parto (XIII-XIV secolo). Madonna e santi, a sinistra, San Cristoforo, a destra e, scene relative al culto di san Michele al Gargano, al centro. Affrescho della chiesa della Madonna del Parto (XIII-XIV secolo). Teoria dei pellegrini. L’interno secentesco della concattedrale di Santa Maria Assunta, che originariamente era stata costruita in forme romaniche e inaugurata da papa Innocenzo III nel 1207.

Scopri le visioni artistiche da Anne a Tomás Saraceno. Approfondisci le Love Stories di Vezzoli e l'arte di Jan Fabre a Napoli.

Visioni Artistiche da Anne a Tomás Saraceno

GIUGNO 2020

ART E DOSSIER N. 377

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