Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vitae inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Abbonamento in sconto 25% fino a domenica 19 luglio!

Vitae - Abbonamento PLUS

Giugno 2025

Vitae 45

Marzo 2025

Vitae 44

Dicembre 2024

Vitae 43

Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vitae e Viniplus, inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Vitae+Viniplus - Abbonamento COMBO

Novembre 2024

Viniplus - Numero 27

Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vitae e Mangiavino, inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Vitae+Mangiavino - Abbonamento COMBO

Inverno 2024-2025

Mangiavino - Numero 30

Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vitae e Vinetia, inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Vitae+Vinetia - Abbonamento COMBO

Vinetia - Numero 1 - 2025

Nel giugno 2017, l'Associazione Italiana Sommelier ha pubblicato il numero 13 della rivista "Vitae." L'editoriale di Antonello Maietta apre a pagina 4, seguito dal suo "Vermentino travel" a pagina 6. Roberto Bellini esplora "Il Franc lontano da Bordeaux" a pagina 24, e Morello Pecchioli presenta "La frittata è fatta" a pagina 32. A pagina 44, Gherardo Fabretti introduce "Sorsi letterari." Giorgio Rinaldi descrive il Molise a tinte forti a pagina 56, mentre Roy Zerbini parla di "Yes, wine can" a pagina 70. Valerio M. Visintin esamina "L’influenza dell’influencer" a pagina 76 e Francesca Zaccarelli discute di classici insoliti a pagina 80. Florinda Nardini esplora "Rosso Cina" a pagina 90, seguita da Riccardo Antonelli con "Una IPA tira l’altra" a pagina 98. Luigi Caricato condivide "Olio di mamma" a pagina 108 e Fabio Rizzari offre note di degustazione su "Il terroir di Verdi" a pagina 116. Mario Fregoni chiude con "Pas dosé - La viticoltura che verrà" a pagina 122. Gli autori sono elencati a pagina 124, seguiti dalla sezione "Fotografia &amp; Co." a pagina 128.

Editoriale di Antonello Maietta

Vermentino travel di Antonello Maietta

Il Franc lontano da Bordeaux di Roberto Bellini

La frittata è fatta di Morello Pecchioli

Sorsi letterari di Gherardo Fabretti

Molise a tinte forti di Giorgio Rinaldi

Yes, wine can di Roy Zerbini

L’influenza dell’influencer di Valerio M. Visintin

Classici insoliti di Francesca Zaccarelli

Rosso Cina di Florinda Nardini

Una IPA tira l’altra di Riccardo Antonelli

Olio di mamma di Luigi Caricato

Note di degustazione - Il terroir di Verdi di Fabio Rizzari

Pas dosé - La viticoltura che verrà di Mario Fregoni

Autori

Fotografia & Co.

Classici insoliti Francesca Zaccarelli L’Italia del vino è in pieno fermento o, per meglio dire, rifermento. La diffusione della spumantizzazione non risparmia neppure aree viticole e vitigni ritenuti fino a poco tempo fa inadatti alla produzione di Metodo Classico di qualità. La nostra penisola è uno dei paesi mediterranei più vocati per la viticoltura e l’enologia. Merito di tanti terroir e di molte cultivar, il cui connubio porta a vini straordinari e immediatamente riconoscibili. Insieme alla naturale vocazione, va considerata la capacità di adottare tipologie di vinificazione specifiche e rispettose delle uve ottenute da un determinato territorio. Un sapere che si è conservato e tramandato nel tempo, adattandosi e trasformandosi, permettendo non solo di migliorare la produzione ma anche di sperimentare.  Un fenomeno interessante è la diffusione della spumantizzazione laddove il caldo e la dolce qualità delle uve non avrebbero permesso questo tipo di lavorazione.  Più che di diffusione, si dovrebbe parlare di ritorno alle origini. Testimonianze storiche raccontano di vino e bollicine già tra gli egiziani e i greci. I nostri antenati dell’antica Roma producevano vini mossi come l’aigleucos e il protropum, ottenuti grazie a una lenta e naturale rifermentazione in anfore sigillate e tenute a basse temperature. Lo storico agronomo Columella nel I secolo d.C. spiegava come aumentare l’alcolicità e la vivacità del vino aggiungendo del mosto concentrato a un altro mosto già in fermentazione, il quale avrebbe poi mantenuto parte delle .  bullulae I vini spumantizzati erano molto apprezzati durante il Medioevo, ma fu nel Rinascimento che si iniziò uno studio scientifico della presa di spuma per produrre il buon vino . Nell’Italia delle Signorie era abbastanza diffusa la produzione di vini vivaci per rifermentazione, utilizzando uve quali moscadello, sangiovese, nebbiolo e gris doré, e lo stesso avveniva in altre cantine d’Europa. Il vino rifermentato di cui si parla è lontano dall’immagine dell’attuale spumante, e comuni erano i rossi mossi, spesso nati per caso. mordace et razzente Qualcosa cambia in Francia alla fine del Seicento grazie a Dom Pierre Pérignon, monaco addetto alle vigne e alle cantine del monastero di Hautvillers, nella Champagne-Ardenne, il quale inizia a produrre, oltre ai richiestissimi rossi, anche vini chiari e brillanti, applicando una spremitura soffice del pinot noir, senza ulteriori macerazioni. La qualità del vino francese era nota da tempo, in particolare agli inglesi, che ne acquistavano in larghe quantità. Testimonianze storiche mostrano come i vini giunti dalla Francia nei fusti fossero travasati in bottiglie e borracce e arricchiti talvolta con zucchero, motivo per cui si verificava un’inaspettata rifermentazione, caratteristica che nel tempo divenne sempre più gradita. La nascita del primo spumante francese non è dunque così chiara, ma una volta compreso il meccanismo e applicato agli ottimi vini della zona di Reims dallo stesso Dom Pérignon (prima per caso, poi consapevolmente), il monaco passò alla storia come l’inventore dello Champagne e consacrò la Francia come il paese delle bollicine per eccellenza. Dom Pérignon non inventò, quindi, la spumantizzazione, né fu il primo a riprodurla in pseudo bottiglie, ma da abile viticoltore capì quali fossero le uve più adatte per ottenere le migliori bollicine e come creare la cuvée. Al monaco si attribuirebbe inoltre il miglioramento della e l’utilizzo sistematico di tappi in sughero – come quelli delle borracce dei pellegrini – anziché in stoffa, grasso e cera, accortezza che permetteva una migliore tenuta e conservazione delle bollicine. Il merito di queste innovazioni è da condividere con un altro monaco e compagno di cantina contemporaneo a Dom Pérignon: Jean Oudart (la collaborazione tra i due è un fatto storico).  liqueur de tirage Nonostante le notevoli migliorie nel processo di presa di spuma, ancora per qualche decennio mancheranno metodi di chiusura totalmente sicuri, mentre le bottiglie in vetro continuano a essere rare e poco resistenti (il primo recipiente in vetro capace di reggere la pressione di 5-6 atmosfere fu inventato in Inghilterra negli anni Trenta del XVII secolo, ma era troppo costoso per poter essere impiegato da ogni cantina). Solo con il progresso industriale e scientifico della seconda metà del Settecento si otterranno risultati stabili e proficui. Per le bollicine italiane di qualità occorre attendere la fine dell’Ottocento, grazie agli investimenti di produttori lungimiranti e uomini di scienza appassionati, che contribuiscono alla trasformazione di intere zone vitivinicole. Lo spettro della fillossera non demoralizza i viticoltori italiani, nonostante la rinuncia forzata a gran parte del patrimonio di cultivar ereditato e la necessità di impiantare barbatelle di uve diverse da quelle originariamente allevate, una scelta influenzata anche dalla predisposizione alla spumantizzazione di alcuni vitigni d’Oltralpe, in particolare chardonnay e pinot noir. Il Piemonte per primo sperimenta la spumantizzazione moderna, forte di un’esperienza di discreto successo resa possibile sia per volere della famiglia reale sia per la prossimità geografica con la Francia. Il 1865 è un anno chiave per la storia dello spumante nostrano: Carlo Gancia apre a Canelli la sua cantina di Moscato Champagne, dopo anni di studi a Reims e numerosi tentativi in loco. Nel 1875 la cantina è pronta per la prima vera produzione industriale.  Il successo porta a investire in ricerca e innovazione. Nel 1898, all’Esposizione Enologica di Asti sono in mostra le prime macchine italiane per la nascente industria spumantistica, in particolare la per colmare le bottiglie in fase di sboccatura ed efficienti tappatori. Intanto, Francesco Martinotti, direttore dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti, brevetta il metodo di rifermentazione controllata in autoclave, poi migliorato e reso famoso dal francese Eugène Charmat intorno al 1910 (da qui la doppia paternità del Metodo Martinotti-Charmat). Tale procedura prevede la seconda fermentazione del vino in grandi contenitori pressurizzati, per ottenere vini capaci di preservare ed esaltare tutta la freschezza delle note fruttate e floreali. Il metodo trova nel tempo grande consenso tra i produttori di bollicine da vitigni aromatici, dato che una protratta sosta sui lieviti in bottiglia snatura le peculiarità organolettiche di queste uve. Presto, grazie al chimico Antonio Carpenè, anche in Veneto si diffondono le metodiche di spumantizzazione, ma nel tempo si preferirà il Metodo Martinotti a quello Classico. tourniquet Nel 1902 l’enologo Giulio Ferrari porta le barbatelle di chardonnay e pinot nero in Trentino e consacra parte del territorio a un Metodo Classico ricercato. La sua opera verrà poi resa eccellenza internazionale dalla famiglia Lunelli e da altre rinomate cantine. Contestualmente, si affermano in Lombardia alcune zone di spumantizzazione, in particolare l’Oltrepò Pavese (già famoso grazie a La Versa) e la Franciacorta. Nel 1975 nasce l’Istituto Italiano Metodo Champenois per garantire e tutelare l’immagine e la produzione delle bollicine italiane, che negli anni Novanta diventa Istituto Talento Metodo Classico.  Ancora oggi Piemonte, Lombardia e Trentino firmano la maggiore quota dello spumante prodotto nel nostro paese, vantando alcuni vini di straordinaria finezza. Il Veneto, con le Docg Asolo-Prosecco e Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, rimane invece l’indiscusso territorio delle bollicine da rifermentazione in autoclave. Tuttavia, altre regioni hanno scoperto negli ultimi tempi un’ottima vocazione per la spumantizzazione, utilizzando cultivar autoctone estranee alla tradizione della presa di spuma.  È così diventato possibile assaggiare prodotti di indiscutibile livello dal sangiovese toscano, dal prié blanc valdostano o da catarratto siciliano. O constatare la perfezione di bollicine umbre e pugliesi, sfatando la convinzione che in zone vocate per i vini rossi e generosamente scaldate dal sole fosse troppo difficile cimentarsi nella spumantizzazione.  Ecco un’interessante selezione di spumanti. Le pagine sono però troppo poche per raccontare tutte le zone e i prodotti che meritano di essere valorizzati: non resta che lasciarvi alle spalle ogni preconcetto, documentarvi e iniziare ad assaggiare le bollicine più insolite e curiose che troverete. CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE – Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de la Salle Blanc du Blanc Brut 2014 Prié blanc 100% Da vigne che crescono a un’altezza di 1200 metri, questo vino mostra una livrea paglierino intenso e un perlage incessante. I sentori sono leggiadri, freschi e vegetali: la macchia alpina domina insieme ai fiori selvatici, come il calicanto e il caprifoglio. Diretto e pulito è il frutto, composto dalla polpa chiara della mela acerba, della pera williams, del lime, del fico verde, con la garbata dolcezza dell’uva spina e delle more di gelso. Sul finale, note di miele di acacia, pane al latte e gesso. In bocca si percepiscono buona struttura e un’effervescenza continua che esalta una linea acida-sapida costante. Ritornano al retrolfatto tutti i sentori in modo equilibrato, lasciando a lungo la sensazione del frutto verde e della vegetazione di montagna. Il vino base matura in botti grandi di rovere e larice, prima della presa di spuma e il riposo in bottiglia per 15 mesi. ARUNDA – Alto Adige Cuvée Marianna Extra Brut Chardonnay 80%, pinot nero 20% Di colore giallo intenso con bollicine sottili, al naso si rivela subito elegante, con fragranze di pasticceria secca al burro e di pane fresco. Emergono toni floreali di tiglio e gardenia e un fruttato di arancia, cedro, mela (anche in distillato), pesca, melone, alchechengi, fragoline di bosco, seguiti da cenni di albicocca, mandorla pralinata e nocciole tostate. Non manca un nerbo di macchia montana che insieme all’arenaria e al salgemma conferiscono una nota fresca e vigorosa. In bocca è piacevolmente acido, sapido, cremoso, molto bilanciato, di tessitura piena. Il frutto torna goloso, quasi in caramella, accompagnato dalla nota minerale che esalta la sapidità. Dopo un passaggio in legno per lo chardonnay, riposa per 60 mesi sui lieviti. FÈLSINA – Spumante Brut 2011 Sangiovese 40%, pinot nero 25%, chardonnay 20%, vino dell’anno precedente 15% Giallo pieno, luminoso, con perlage sottile. Il naso è caratterizzato da tostature di pane al miele, nocciole zuccherate e pasticceria da forno che si stagliano su un fondo scuro di grafite e polvere da sparo. Ricordi fruttati di mela golden, arancia, cedro, pesca gialla, melone mantovano, fico e noce sono attraversati da sfumature verdi e un po’ pungenti che vanno dal timo al ginger fino al bosso. All’assaggio risaltano freschezza e morbidezza, in un equilibrio in cui cremosità e sapidità amplificano le sensazioni gradevoli, sia al palato sia nel retrolfatto, con aromi che persistono a lungo. Sosta in bottiglia sui lieviti per 32 mesi. LA PALAZZOLA-GRILLI – Riesling Brut 2010 Riesling 100% Giallo con riflessi dorati e perlage sottile. Intenso incipit di note ammandorlate e di confetto, pera, cedro, arancia, susina. Si schiudono poi sentori di pasticceria da forno con canditi e confettura, alleggeriti dalla foglia del limone e da un floreale di biancospino e rosa. Il tutto è reso complesso e profondo da suggestioni di cipria e idrocarburi. In bocca entra deciso, con un’acidità spiccata e un’opulenza cremosa che bilanciano la potente freschezza. Il frutto si ripropone croccante insieme a sfumature minerali. Il produttore ha perfezionato e applicato negli anni il metodo ancestrale, in modo che la presa di spuma sia solo merito degli zuccheri residui. Il contatto con i lieviti dura per 30 mesi. MARRAMIERO – Brut Chardonnay 60%, pinot noir 40% Giallo brillante, con perlage sottile. Accattivante mescolanza di aromi tostati e fruttati: nocciole, biscotti al burro, crosta di pane e savoiardi si alternano ad agrumi, pesca gialla, mora di gelso, fico, mela fuji e pera abate. Fanno capolino intriganti note minerali di talco e arenaria. Nel finale emergono cenni di miele di castagno, cannella, vaniglia, pan di Spagna con bagna alcolica e marron glacé. All’assaggio è dinamico e fresco, appaga il palato con una sapidità e un’acidità ben strutturate, in un insieme che riprende il bouquet del naso con pari fragranza e complessità. I 36 mesi di riposo sui lieviti donano complessità e rotondità. D’ARAPRÌ – La Dama Forestiera Nature 2011 Montepulciano 50%, pinot nero 50% A San Severo, su un pendio esposto a sud-ovest e di composizione argillosa-calcarea, nasce questo Blanc de Noirs, solo in formato magnum. Giallo luminoso con perlage persistente e fine. L’intenso fruttato di agrumi – arancia sanguinella, mandarino, bergamotto e pompelmo – si lega a eleganti tostature di panificazione, pan di Spagna e nocciole, alternate a sfumature minerali di selce e scisto. E ancora cenni di biancospino, acacia, pesca e ananas. Al palato riconferma i sentori raffinati dell’olfatto. Il perlage è cremoso, la sensazione vivace e acido-sapida lunga e gradevole. Riposa per circa 50 mesi sui lieviti. VIGNE DEL PATRIMONIO – Aladoro Brut Chardonnay 100% Dalle dolci colline viterbesi di origine vulcanica nasce questo spumante dal colore giallo paglierino tenue, con bollicine fini e persistenti. Si rivela subito intrigante, con note floreali di gelsomino, gardenia e glicine. Il fruttato ricorda nitidamente la pera, la mela, la pesca gialla, il melone bianco e le nespole, poi agrumi in gelatina. Un fondo minerale di cipria e gesso accompagna eleganti sfumature che richiamano il torrone e una dorata crostata di mele. La raffinatezza dei sentori olfattivi è riconfermata all’assaggio, equilibrato e con una spalla acido-sapida integrata e sostenuta da una buona struttura. Al retrolfatto tornano le note di gelsomino, la mela e la pasta frolla al burro. Maturazione di 30 mesi sui lieviti. FIRRIATO – Terre Siciliane Saint Germain Brut Grillo e catarratto Toni paglierini con bollicine fini. Il bouquet floreale ricorda la magnolia e i fiori d’arancio, fuso con cedro, limone, fico d’India, papaia, melone bianco e pesca tabacchiera. Emergono spunti decisi di mandorla che arrivano al confetto e al marzapane, con nuance di biscotti e pan brioche vanigliato. Sul finale, il minerale di arenaria e una particolare macchia mediterranea, anche secca, che sfiora l’incenso per quanto intensa. Al palato è fresco e cremoso, dalla struttura adeguata e di buona sapidità. Tornano il frutto croccante e le erbe aromatiche, tra cui la melissa e il rosmarino. Vinificazione con Metodo Martinotti.

Scopri Vitae di Giugno 2017: viaggi enologici, influenze culturali e degustazioni guidate dall'Associazione Italiana Sommelier