Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Le Pergole Torte MONTEVERTINE Loc. Montevertine 1 - Radda in Chianti (Siena) Anno di fondazione dell’azienda: 1967 Prima annata prodotta: 1977 Proprietà: famiglia Manetti Produzione media: 15 000 bottiglie Staff tecnico: Martino Manetti;  Paolo Salvi, enologo;  Ruggero Mazzilli, agronomo Vitigni: sangiovese Vibrante e coinvolgente Non c’è da farla troppo lunga con Montevertine e Le Pergole Torte, basta vedere gli appunti sui metodi di vinificazione e affinamento forniti direttamente dall’azienda: in un rigo, un rigo e mezzo c’è scritto tutto. Forse per non farsi carpire i segreti? Neanche per idea. È solo perché se la terra è buona, la vigna è sana, vive e produce uva altrettanto sana e gustosa, non c’è bisogno di chissà quali alchimie per fare un vino buono. Questo, ne sono certo, ti risponderebbero a Montevertine. E la spiegazione potrebbe essere sufficiente se, appunto, il vino prodotto fosse “soltanto” buono; in realtà in questo luogo si realizza un vino eccezionale e allora dover trovare razionalmente i motivi di tale unicità diventa un compito arduo. Tuttavia, anche se su Montevertine la letteratura si amplifica ogni anno di più, tre parole tre, giusto per riepilogare i fatti, sarà pure il caso di dirle. E allora è necessario partire dal capostipite, il padre di Martino, Sergio Manetti che, dopo vari incarichi manageriali, aveva deciso di rilevare l’azienda siderurgica fondata dal bisnonno a Poggibonsi. Tornato alle origini, incontra un altro poggibonsese famoso nel mondo del vino, vale a dire il mitico “Bicchierino” alias Giulio Gambelli, un vero artista dell’assaggio, grande conoscitore del sangiovese e del vino in genere. E allora decide di far diventare una cosa un po’ più seria quel vino che ricavava da quella piccola vigna a Montevertine, poco oltre Radda in Chianti. La vigna era intorno a una bella casa di campagna che Manetti aveva comprato pochi anni prima, nel 1967, a un’asta promossa dalla diocesi di Fiesole per la cifra di tre milioni e mezzo di lire. In breve, Sergio Manetti capì subito che, per fare un vino importante in Chianti, non si potevano mantenere le uve bianche nell’uvaggio, come previsto dal disciplinare di allora, e neanche il canaiolo e altri vitigni complementari. Fino a quel punto, si potrebbe obiettare, non c’era arrivato solo lui, ma la vera novità era quella di rinunciare a miscelare, pratica radicatissima in Toscana, più uve insieme, ricorrere cioè all’uvaggio o blend che dir si voglia: sostituisco le uve bianche con il cabernet sauvignon e il gioco è fatto. No! Sergio Manetti ha preceduto tutte le forme di marketing arrivate una ventina di anni dopo e legate alle storie, serie e meno serie, sul territorio, sui vitigni autoctoni, sui cru e via dicendo, realizzando il primo vino a base di solo sangiovese in tutto il Chianti Classico. In questo nuovo secolo le redini aziendali sono passate, dopo la scomparsa di Sergio, al figlio Martino che, magari con la complicità di annate favorevoli, ha prodotto un’impressionante sequenza di bottiglie da urlo che ben poco ha da invidiare alle glorie passate e che, in buona parte, è raccontata qui di seguito. Nel cuore del Chianti 2004 ••••· È un classico Pergole, giocato sulla finezza, la freschezza, lo slancio, la purezza delle sensazioni. 2006 ••••· Preciso nel profilo aromatico, violette e spezie, ha un carattere più austero, in linea con l’annata che ha sviluppato vini dalla trama tannica complessa e stratificata. Caratteristiche che, riportate alle Pergole Torte, aggiungono energia e rigorosità alla sua eleganza innata, per un insieme che lascia il segno. 2007 ••••• Il 2006 incute grande rispetto ma non fa ancora scattare la vera emozione, quella che viene innescata senza freni dall’annata 2007. L’approccio ha un che di esotico, i profumi sanno di alloro, ginepro, spezie fresche. in bocca è elegante ed esplosivo allo stesso tempo, delicato e tenace, incantato e coinvolgente. difficile resistergli. 2008 •••• Finemente speziato, ben condotto da una fresca, sottile, ma continua vena acida, è un sangiovese emblematico, dalla dolcezza moderata e mai appiccicosa. Sta sulle punte e si fa ugualmente notare. 2010 •••· Più ricco di vibrazioni che di polpa, è un vino molto nitido, dallo stile inappuntabile. È ancora un po’ crudo e, forse, non pienamente maturo nei tannini, ma territorio e vitigno sono espressi con chiarezza. Testo 2013 ••••· È ancora giovanissimo, con margini ampi e non del tutto prevedibili di sviluppo. l’annata è fresca come la 2010 ma con una sensazione di una maturità più completa di frutto e tannini. da attendere con molta fiducia. Vigna e cantina Proviene da più vigneti, solitamente i più vecchi dell’azienda. La vinificazione viene fatta in vasche di cemento, l’affinamento per un anno in barriques di Alliere per un anno in botti di rovere di Slavonia. (in sintesi) Non so se il merito sia da ascrivere all’età dei vigneti che aumenta o al cambiamento climatico, che permette maturità complete anche a Radda, ma se in passato qualche (fisiologica) battuta a vuoto c’era stata, in questo secolo, o almeno nelle ultime dieci uscite, è stato un susseguirsi di bottiglie di grande pregio senza soluzione di continuità. Certamente si tratta di un vino dedicato ai veri amanti di un genere specifico, il sangiovese chiantigiano nella sua versione più autentica e raffinata, e quindi poco consigliabile a chi preferisce vini più densi e muscolari.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili