Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Lupicaia CASTELLO DEL TERRICCIO Via Bagnoli 16, Loc. terriccio - Castellina Marittima (Pisa) Anno di fondazione dell’azienda: 1921 Prima annata prodotta: 1993 Proprietà: Gian Annibale Rossi  di Medelana Produzione media: 30 000 bottiglie Staff tecnico: Nicola Vaglini, enologo;  Carlo Ferrini, enologo  consulente; Emanuele Vergari,  agronomo Vitigni: fino all’annata 2009  85% cabernet sauvignon,  10% merlot, 5% petit verdot;  dall’annata 2010  90% cabernet sauvignon,  10% petit verdot Intensamente profumato Il Castello del Terriccio ha una storia millenaria. Qui si sono succedute varie proprietà, dai conti Gaetani, nel Medioevo, ai principi polacchi Poniatowski, fino alla prima guerra mondiale. I Poniatowski trasformarono la realtà fortificata del Castello in un’attività agricola. Nel primo dopoguerra la Tenuta, conosciuta prevalentemente per l’attività cerealicola, fu acquisita dai conti Serafini Ferri, famiglia d’appartenenza dell’attuale proprietario, Gian Annibale Rossi di Medelana, che ha investito molte risorse nella convinzione di poter realizzare grandi vini al Terriccio. E starei per scrivere che il tempo gli ha dato ragione ma, in realtà, non c’è stato bisogno di attendere molto per accorgersi della bontà delle scelte effettuate. Il Lupicaia, vino di punta del Terriccio, ha immediatamente colto nel segno al suo esordio, nel 1993, un’annata considerata solo media dai quasi confinanti bolgheresi. Un grosso merito indubbiamente va accordato allo staff tecnico che, dall’impostazione dei vigneti al lavoro di cantina, ha messo i giusti presupposti per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della proprietà. Ma, soprattutto, a un territorio straordinariamente vocato, come aveva intuito prima di tutti Gian Annibale Rossi di Medelana. Ricordo bene come, in assaggi bendati, il Lupicaia fosse chiaramente riconoscibile in virtù dei suoi intensi profumi balsamici di eucalipto e menta. In effetti, fino a non molti anni fa, intorno al vigneto si distendevano numerosi alberi di eucalipto e non è proprio da escludere una loro incidenza nel bagaglio aromatico del Lupicaia. In ogni caso, con gli anni il vigneto è diventato adulto e ha assunto una configurazione più complessa senza però perdere del tutto quel particolare timbro mentolato. Il vino che ha fatto conoscere l’azienda nel mondo 2001 •••· Il commento sull’annata da parte dell’azienda è lapidario: ottima, forse la migliore del decennio. difficile non essere d’accordo anche se un po’ di evoluzione, dopo 15 anni, si avverte ed è anche comprensibile. l’approccio olfattivo non è felicissimo ma poi emerge il tipico carattere balsamico del lupicaia; la tessitura è elegante, il tannino dolce e il finale non proprio lunghissimo ma succulento. 2004 ••••· Anche su questo millesimo, fresco e tardivo, al Terriccio si dichiarano molto soddisfatti. non posso non essere d’accordo, tuttavia, a distanza di anni, mi sembra che abbia avuto uno sviluppo più felice del 2001. Alla solita impronta balsamica segue un sapore polposo, ricco di succo, di grande armonia e profondità, molto fresco in chiusura senza nessun segno di cedimento. 2006 ••• L’annata viene segnalata come splendida, molto simile alla 2004, con un utilizzo maggiore di tonneaux da 500 litri in luogo delle barriques. l’ho assaggiata più volte e debbo dire che anche nell’ultima occasione, forse in modo anche più marcato, emerge il fondo mentolato nei profumi. il vino è molto buono e coordinato nello sviluppo ma nel finale prende il sopravvento un tannino un po’ ruvido che toglie finezza e armonia. 2007 ••· Nel resoconto dei tecnici l’annata è descritta come poco fredda in inverno e poco piovosa in primavera. di scarsa produzione, ha avuto un andamento regolare fino alla vendemmia, anche se il caldo di agosto ha determinato una leggera cottura degli acini dei vigneti più giovani e precoci. Più di una volta gli assaggi effettuati mi hanno confermato un quadro ben definito di questa annata che è pulita al naso con un cenno di confetture di more in aggiunta ai soliti balsami, ordinata e precisa sul palato, decisamente buona ma senza il cambio di passo e la complessità dei millesimi più incisivi. 2008 •• Definita come ottima e simile alla 2006. Sono meno d’accordo, forse non ho mai avuto fortuna con le bottiglie, che ho trovato spesso diverse tra loro, ma nell’ultimo assaggio effettuato mi è sembrata più debole delle precedenti, con una scarsa fusione della struttura, che appare un pochino disunita, con il rovere che va un po’ per conto suo. 2009 •••• Molta pioggia in inverno, poca in primavera, per niente in estate. È andata abbastanza bene per i vitigni medio-tardivi come il petit verdot e il cabernet franc, e per le piante più vecchie; per il resto “non è stata una bellissima annata, anche se la metà dei nostri vini non ha risentito molto del clima svantaggioso”, affermano onestamente al Terriccio. Si vede che nella metà buona c’è entrato il lupicaia o almeno le bottiglie che ho sinora assaggiato di questa vendemmia, perché il 2009 a me è sempre piaciuto, e molto. È un lupicaia riccamente fruttato, succoso, vellutato, intenso e mai aggressivo, con legno e tannini perfettamente fusi. Il tutto completato da un finale lungo. Forse è in lieve debito di complessità, è già al massimo e probabilmente non migliorerà ma insomma, che si vuole di più, è un vino che ora si beve benissimo. È la prima annata affinata per intero in tonneaux. 2010 •••· Annata sicuramente importante, più energica, contrastata e articolata del millesimo 2009 ma anche più farraginosa e meno equilibrata. il rovere è piuttosto insistente e non favorisce la beva. È sicuramente giovane e ha margini per salire di tono, anche se in tutti gli assaggi sinora effettuati ha confermato queste caratteristiche. 2011 •• Certamente è un Lupicaia più che buono ma anche un pochino snaturato a causa, probabilmente, di un’annata dal calore particolarmente acceso della seconda metà di agosto. Emerge così un profilo aromatico ostaggio del frutto molto maturo, della marmellata di ribes che, nonostante la piacevolezza complessiva, rende il vino meno personale e interessante. 2012 Ecco un’altra annata calda, anche più siccitosa della precedente ma più controllata negli eccessi climatici. ritornano i profumi di stampo balsamico, unitamente a cenni floreali e a note di cassis. il sapore è apparentemente più semplice ma anche molto succoso, continuo, dotato di un frutto fragrante e tannini croccanti. non mi stupirei di trovarlo migliorato tra qualche anno. Testo Vigna e cantina L’insieme dei vigneti aziendali arriva a coprire una superficie di 60 ettari, con impianti risalenti agli anni Ottanta e Novanta, quasi del tutto imperniati su varietà di uve internazionali. La densità media è intorno ai 5000 ceppi per ettaro con una produzione per pianta decisamente contenuta e, nel caso del Lupicaia, inferiore al chilogrammo. La forma di allevamento utilizzata per le uve rosse è il cordone speronato semplice. La vinificazione avviene a temperatura controllata, l’affinamento è stato fino al 2005 in barriques, dal 2006 in barriques e tonneaux, dal 2009 solo in tonneaux. (in sintesi) Non ricordo una sola annata scadente di Lupicaia, un vino che, ormai da vent’anni, è una garanzia. Il suo carattere e la sua riconoscibilità non hanno ondeggiato in questi anni per rincorrere le varie tendenze di moda. È indirizzato sul versante dell’equilibrio e, quando c’è l’annata giusta, anche della finezza. Gli eccessi di concentrazione e di rovere non fanno parte del suo abituale repertorio e questo è un altro aspetto a suo favore. Il punto debole, se vogliamo, è costituito dal fatto di giocare da solo, di rappresentare se stesso e l’azienda che lo produce e non un territorio o una denominazione. Ma questa, se davvero fosse una colpa, dovrebbe essere condivisa.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili