Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Paleo rosso LE MACCHIOLE Via Bolgherese 189/A - Bolgheri, Castagneto Carducci (Livorno) Anno di fondazione dell’azienda: 1983 Prima annata prodotta: 1989 Proprietà: Cinzia Merli Produzione media: 20 000 bottiglie Staff tecnico: Luca Rettondini, enologo;  Massimo Merli,  responsabile di campagna Vitigni: cabernet franc Un vino ricco e solare La vigna, e ancora di più il vino, hanno bisogno di tempo. Piantare una vigna non è come piantare i pomodori o le cipolle: analisi, scasso, lavorazione dei terreni, portainnesti, scelta dei cloni e così via. Se tutto va bene, per avere la prima uva da vino ci vogliono tre anni, ma per fare grandi vini ci vogliono le vigne vecchie. Insomma, va superata tutta una serie di tappe per arrivare a fare un giro completo e non si può evitare di pensare che buona parte dei nostri vini sono ancora molto giovani. E giovanissimi erano Cinzia e Eugenio Campolmi quando piantarono i primi vigneti a Bolgheri, nelle terre storicamente possedute dai Della Gherardesca, dove da tempo facevano vino gli Incisa della Rocchetta, gli Antinori e altri ancora si accodavano via via. Eugenio era il primo vignaiolo “autoctono” della zona, non provvisto di nobile lignaggio, e oltretutto era un ragazzino. Quante possibilità di successo poteva avere? Ci fossero stati i bookmaker dei vignaioli lo avrebbero quotato 100 a 1. Ma Eugenio non era un “bischero” e poi aveva la testa dura. Vinse le scommesse e sorprese tutti iniziando a fare vini sempre più buoni. Arrivò al punto di disegnare i futuri profili dei suoi vini, puntando sui monovitigni: lo Scrio (syrah), il Messorio (merlot) e il Paleo Rosso che, nato come blend tra cabernet sauvignon e sangiovese, diventò, con l’annata 2001, cabernet franc in purezza. Poi, nel 2002, di nuovo fregò tutti, ci fregò tutti, anche se stesso purtroppo, lasciandoci troppo presto. Cinzia, oltre a due bambini, si trovò a dover gestire vigneti, cantina, rete di vendita e quant’altro. Non sapendo niente o quasi. I soliti bookmaker sentenziarono: tempo sei mesi vende tutto, fuori quota. Non la indovinarono neanche stavolta. Cinzia Merli stupì il mondo ed è stata formidabile come sanno esserlo certe donne, e solo loro, in determinate situazioni. Oggi Le Macchiole è un’azienda modello, che persegue la qualità nei minimi dettagli. Un’azienda dove si respira un’aria positiva, dove tutti lavorano con entusiasmo. Compresi i figli di Cinzia ed Eugenio. 1992 ••• Si sentono profumi di cedro, liquirizia, frutti canditi, peperone; la beva è scorrevole, il vino equilibrato, abbastanza fresco, con una piacevole acidità finale; è composto per il 90% da cabernet sauvignon e per il 10% da sangiovese. 1995 •••• Ha uno stile bordolese, non è così lontano da un Graves; i profumi sono ben definiti su note di menta, vaniglia, spezie e tabacco. il tatto è setoso, elegante, lungo. Una delle migliori riuscite degli anni novanta. anzi, la migliore. L’uvaggio è lo stesso del 1992. 1999 •• È la prima annata senza sangiovese e non sembra di primo acchito una scelta azzeccata. Balsamico e molto boisé al naso, con l’aggiunta di frutta secca, si sente ancora un po’ di rovere in bocca e ci sono conferme di evoluzione lasciate dalla scia amarognola finale. Qualche anno fa era in una forma migliore ma questa bottiglia forse non era del tutto attendibile. 2000 ••· I profumi sono maturi, anzi, leggermente evoluti, con note di prugne, terra, tabacco, sottobosco; in bocca prevale la rotondità, la piacevolezza rassicurante, di lieve tannicità nel finale ma nel complesso convincente. L’uvaggio è 70% di cabernet sauvignon e il resto cabernet franc. 2001 •••· È la prima annata da cabernet franc in purezza. il vino è compatto e di buona profondità nei profumi, senza particolari cenni di evoluzione, e anche sul palato manifesta integrità, freschezza ed equilibrio. Il finale è appena più rigido ma di buona persistenza. 2002 ••· In una verticale fatta nel 2013 ricordo che sorprese per la freschezza e la composta eleganza. Tre anni dopo ho trovato quest’annata in una, del tutto normale e comprensibile, fase calante; l’evoluzione è avvertibile, come i toni vegetali dei profumi. Mantiene tuttavia piacevolezza e scorrevolezza di beva e in un millesimo così precario non è davvero poco. 2003 •• Ancora un’annata difficilissima, per motivi radicalmente opposti. Senza scadere nella marmellata o in una trama molliccia, il Paleo accusa qualche traccia di cottura nel frutto e un tannino non finissimo. Però è tonico, grintoso, non si arrenderà facilmente. 2004 •••• L’ho assaggiato molte volte, spesso anche in verticale, e debbo dire che i giudizi convergono in positivo. Emerge per la prima volta un certo tipo di carattere varietale con sentori di spezie, pepe nero e menta che accompagnano una struttura importante. È ricco, avvolgente, continuo, ma anche elegante e di buona profondità. Meriterebbe una valutazione anche più alta se si avvertisse meno la presenza del rovere, ma è già un eccellente conseguimento. 2005 •• Il rovere non manca neanche in questo caso ma infastidiscono maggiormente certi aspetti vegetali, erba e peperone, che danno il senso di una maturità incompleta. in bocca si ricompone e risulta meno “verde” che al naso, però, insomma, l’annata a Bolgheri è stata generalmente modesta e non c’era da attendersi chissà che. 2006 ••• L’annata è di quelle serie, certamente calda; i vini non sono timidi nella componente alcolica e anche al Paleo una discreta dote di calore non manca. non manca neanche – ed è un dato frequente – una presenza generosa di rovere che si fa sentire soprattutto in bocca dove tende a comprimere l’espansione di un vino che ha un’energia considerevole. Carnoso e deciso, il 2006 possiede una presa grintosa sul palato ma l’armonia complessiva è stata leggermente compromessa. 2007 •• Il profilo stilistico non cambia con quest’annata che è solo un po’ più dolce e forse anche più evoluta della precedente. il rapporto con il rovere continua a essere conflittuale. L’attacco sul palato è ampio, l’alcol è in evidenza, il finale è invece un po’ chiuso dai tannini. 2008 •••· i profumi hanno un carattere molto speziato con un sottofondo di prugne e ribes; nessuna vegetalità, come succedeva nei primi anni 2000, e nessun effetto “marmellata”. È maturo, quindi, ma anche fresco, tonico, a tratti si mostra elegante e la presenza del rovere è meno invasiva rispetto ai millesimi precedenti. non ha l’allungo desiderato ma sembra indirizzato sulla strada giusta. 2009 •••• È un Paleo più pronto e disponibile, aperto nei profumi su sentori di spezie orientali, fiori essiccati, ribes e confetture di lamponi; sensazioni mature e calde ma anche invitanti, che in bocca non delude le aspettative con un gusto bilanciato, elegante, persistente. Forse non è un mostro di complessità ma, dopo una serie ininterrotta, non ho fatto cenno al legno. Ed è (notare la rima) buon segno. 2010 •••• L’annata è stata ben diversa dalla 2009 e in una verticale è un dato utile per verificare se le variazioni qualitative dipendono solo dall’andamento climatico o da un atteggiamento diverso del produttore. Propendo per questa seconda opzione, in quanto il 2010 non ha la stessa presenza e densità di frutto del 2009, c’è meno “ciccia” insomma. Ha forse anche meno progressione del 2008 ma è ordinato, composto, il finale è arioso, fresco, a dominare la scena non ci sono né l’alcol né i tannini, ma è l’equilibrio complessivo a prevalere su tutto. l’annata non è stata eccezionale, ma si è ottenuto il massimo. 2011 •••• È stata un’annata sicuramente impegnativa (ma ci sono annate facili?), con quella botta di caldo del dopo ferragosto che ha prosciugato gli acini, fatto appassire le vigne di merlot e, in altre zone, quelle di sangiovese; però, diciamola tutta, prima e dopo quei 10-15 giorni di fuoco il clima è stato perfetto, quasi programmato a tavolino. E il cabernet franc che riempie il Paleo ne ha tratto forza e nutrimento. È emersa così un’annata eccellente, forse anche al di sopra delle aspettative, ricca di frutto maturo ma anche di cacao, balsami e spezie. in bocca è morbido, denso ma dal ritmo agile, caldo ma rinfrescato da una sorprendente presenza acida, con tannini succosi e maturi e un finale molto lungo. A voler cercare, forzando, un parallelo, è certamente più California che Bordeaux. 2012 •••· È intenso nei profumi, che evidenziano note di cacao, caffè, capperi, tabacco dolce; non possiede l’avvolgente opulenza del 2011 ma non difetta certo di calore alcolico, è carnoso, saporito, molto sapido, ancora leggermente boisé nel finale. da attendere, il tempo è dalla sua parte. 2013 ••••• Giovanissimo ma già in grado di esprimere profondità nei profumi dall’insolito stampo floreale, è davvero elegante sul palato, l’incedere è continuo, si slancia e si solleva chiudendo lunghissimo. Molto promettente, e stavolta sono io a scommetterci. Testo Vigna e cantina Proviene dalla selezione di cabernet franc presente nei vigneti Puntone (impianto del 1993), Casa Nuova (1998), Vignone (1999) e Madonnina (2002). Le forme di allevamento sono il cordone speronato doppio e il guyot semplice; la resa per pianta è di circa 800 grammi. L’estensione complessiva dei vigneti aziendali è di 24 ettari, interamente gestiti in regime biologico. La macerazione avviene in cemento per la durata di circa 25 giorni, successivamente prosegue l’affinamento in barriques, nuove per tre quarti, per un periodo di 20 mesi. (in sintesi) È evidente che non è certo la ricchezza che difetta al Paleo; se proprio vogliamo trovargli dei problemi, sono problemi di abbondanza, ovvero di gestione di una materia che ha molto da offrire e, conseguentemente, molto da perdere. L’altalena delle valutazioni, condizionate dall’andamento stagionale o dalla variazione degli ingredienti (vitigni e non solo), sembra essersi stabilizzata e le ultime annate sembrano stilisticamente più avvedute e sintonizzate su un’idea di vino più originale e raffinato, come credo sia nei desideri della proprietà.

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