Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Percarlo SAN GIUSTO A RENTENNANO Loc. San Giusto 20 - Gaiole in Chianti (Siena) Anno di fondazione dell’azienda: 1905 Prima annata prodotta: 1983 Proprietà: fratelli Martini di Cigala Produzione media: 15 000 bottiglie Staff tecnico: Luca Martini di Cigala  con la consulenza di Ruggero  Mazzilli in campagna;  Francesco Martini di Cigala  e Rosita Anichini con la  consulenza dell’enologo  Attilio Pagli in cantina Vitigni: sangiovese Vino da lungo invecchiamento “Il vino nacque nel 1983 con una piccola produzione di 1200 bottiglie.” Così inizia il racconto di Luca Martini di Cigala. E continua: “Dimenticata la pessima vendemmia 1984, si passò all’85, dove una fortissima gelata primaverile ridusse drasticamente la produzione. L’annata fu qualitativamente formidabile e la selezione Percarlo si mostrò talmente ricca e concentrata da farci trovare del tutto impreparati a comprenderne il reale valore. Molti rimanevano perplessi all’assaggio, addirittura un noto giornalista tedesco sentenziò ‘imbevibile’, al suo assaggio dalle barriques. Lo stesso prodotto si rivelò invece da grande invecchiamento e ottenne svariati riconoscimenti, come nella degustazione di Wertheim, dove, in presenza dei 18 migliori vini di Bordeaux e 18 migliori piemontesi e toscani, il Percarlo 1985 si classificò secondo a mezzo punto di distanza dal famoso La Mission Haut-Brion (che costava, e costa ancora, 10-15 volte di più). La natura, con quel vino, ci mostrò le potenzialità del territorio e anche la strada da seguire: dalla drastica riduzione del carico per ceppo di vite, alla scelta minuziosa delle uve con una ricerca degli acini piccoli e dei grappoli spargoli; oltre a puntare sull’agricoltura biologica con fertilizzazione tramite compost autoprodotto, e poi ancora sovesci, rotazioni delle colture e altre pratiche di stampo naturale”. I terreni del Percarlo sono prevalentemente tufacei di origine pliocenica con presenza di sabbia e ciottoli in strati e variano da 2 a 5 metri di profondità al di sotto dei quali si trovano banchi di argilla che assicurano una certa riserva idrica. Altri vigneti sono invece su terreni più tradizionali per il Chianti Classico, ovvero di medio impasto con presenza di galestro e alberese. L’altitudine media è di circa 300 metri. Il microclima di San Giusto a Rentennano, una delle aziende più a sud del Chianti Classico, ha molti punti in comune con quello di Montalcino e Montepulciano, rispetto ai quali differisce soprattutto per la maggiore escursione termica tra il giorno e la notte. Luca e Francesco Martini di Cigala, per quanto mostrino una scarsa attitudine per le pubbliche relazioni (che non è proprio un difetto, anzi...), posseggono una tempra da autentici vignaioli, non limitandosi a gestire la loro fattoria ma vivendola pienamente, sporcandosi in sostanza le mani in vigna e in cantina alla pari dei loro collaboratori, nella consapevolezza che nel loro compito non vi siano certezze: “Non nascondiamo la preoccupazione per i cambiamenti climatici in corso, che hanno tremendamente complicato il nostro lavoro. Sembra che ogni esperienza e consuetudine non conti più nulla ed è solo un certo intuito nell’interpretare i segnali che ogni stagione lascia nel suo progredire che può indirizzare le scelte agronomiche e i conseguenti risultati”. E certezze ve ne sono ancora meno in degustazione, soprattutto quando si ha a che fare con vini come il Percarlo che, confesso, è quello che si è mostrato più imprevedibile di qualsiasi altro vino raccontato in questo libro rispetto agli assaggi di alcuni anni fa. Forte presenza di tufo nei terreni Un’azienda ecosostenibile 1999 ••••• “l’annata fu calda e asciutta”, raccontano luca ed Elisabetta Martini di Cigala, “le uve andarono a maturazione straordinariamente presto, tanto che la vendemmia finì (fatto senza precedenti) il 29 settembre. da quest’annata l’immersione del cappello di bucce è stata eseguita con l’ausilio di un follatore pneumatico alimentato ad aria compressa. Millesimo di grande livello”. le mie note di assaggio: il colore, particolare che non descrivo spesso, è molto bello, mi colpiscono la vivacità e la brillantezza, oltre che l’intensità; è un vino potente, ricco e arioso insieme, il finale è lunghissimo con tannini freschi. Grandissimo rosso, sembra che abbia dieci anni di meno. 2004 ••• “annata caratterizzata da piogge abbondanti in agosto; la maturazione, pur se tardiva, continuò regolarmente e portò a ottenere un Percarlo di particolare eleganza e struttura, adatto a un medio-lungo invecchiamento.” in assaggio ho registrato un profumo non apertissimo ma profondo su note di liquirizia, goudron, alloro; in bocca mostra carattere, reattività, ma anche qualche limite di maturità tannica con una chiusura leggermente rugosa. 2006 ••••• “La maturazione a fine agosto era in ritardo. il mese di settembre fu però straordinario, con un’unica pioggia abbondante a metà del mese, forte escursione termica e raccolta perfetta.” Pescando dalle note di assaggio di qualche anno fa si evidenziano questi punti salienti: legno speziato, tannini dolci, finale promettente. Nella primavera 2016 la situazione è più chiara. di legno non ne faccio cenno, emerge un fondo salino che alimenta e spinge, è energia pura senza contaminazioni; oggi è un bellissimo vino che associa, cosa rara, l’equilibrio al carattere. Maestoso. 2007 •• “l’andamento climatico fu segnato da un lungo periodo caldo, senza eccessi, il cui effetto principale fu dato dal germogliamento precoce delle viti. la raccolta fu anticipata di una settimana. Un Percarlo ampio e di grande potenza.” Si mostra un po’ più evoluto del 2006, l’alcol è più avvertibile e il tannino più ruvido: leggermente in calo rispetto ai primi assaggi. 2006 •••• “andamento climatico senza alcuno stress, secco e ventilato fino alla vendemmia: un Percarlo di ottima concentrazione e freschezza, adatto a un lungo invecchiamento.” E in effetti il 2008, che già prometteva bene nei primi assaggi, ha confermato un’attitudine a migliorare nel tempo e adesso appare sì alcolico e potente, e anche un po’ boisé, ma dotato di un contrasto acido e sapido che rilancia il sapore e lo rende vivo e imprevedibile. È un Percarlo grintoso, più di carattere che di finezza, ma di notevole spessore. 2010 •••• “la primavera fu molto piovosa; l’estate si sviluppò nella norma, con il periodo di vendemmia turbato dalla pioggia: una vendemmia difficile nella quale si è ottenuto, con attente lavorazioni, un Percarlo veramente ottimo e da lungo invecchiamento.” l’ultima bottiglia in assaggio aveva purtroppo un problema di tappo, e allora mi sono basato sugli appunti scritti di getto un paio di anni fa: alcol e rovere in prima evidenza, note terrose, tracce balsamiche e floreali; in bocca è potente, ricco, dal forte timbro salino; tannini robusti e mineralità sono la sua matrice, è un vino di lunga gittata, non ancora perfettamente equilibrato ma in grado di emergere col tempo. Eccellente, aggiungo adesso. Vigna e cantina Proviene dai migliori 8 ettari, parte dei quali ha più di 40 anni, dei 30 di proprietà; su questi viene effettuata una selezione dei grappoli ritenuti più adatti. La produzione per pianta non supera gli 800 grammi; viene praticata la vendemmia verde in due momenti, fine luglio e fine agosto, con una riduzione dal 25 al 50% del carico spontaneo. Dopo il passaggio su due tavoli di cernita, uno per i grappoli e uno per gli acini, fermentazione e macerazione vengono fatte per circa 35 giorni in tini di cemento e acciaio, con minimo due follature e rimontaggi al giorno. L’invecchiamento è di circa 23 mesi in botti da 30 ettolitri, tonneaux e barriques con il 25% circa di legno nuovo. (in sintesi) Cosa non va nel Percarlo? Che è scorbutico, ha un caratteraccio. Specie da giovane, quando alcol, rovere, tannini e acidità si scontrano sul palato come cervi in amore. E il sale, che non manca mai, rafforza la tensione tra le parti, è benzina sul fuoco. In compenso, basta avere un poco di pazienza e lasciare che la bottiglia faccia il suo lavoro e se non tutti, almeno molti dei dissidi iniziali si ricompongono e il vino prende forma, acquista disciplina e si civilizza senza perdere il suo forte carattere. E allora non è stato un esercizio vano assaggiarlo di nuovo a distanza di tempo. Almeno a fare chiarezza e a ristabilire le giuste proporzioni è servito.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili