Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Piaggione Brunello di Montalcino PODERE SALICUTTI Podere Salicutti 174 - Montalcino (Siena) Anno di fondazione dell’azienda: 1994 Prima annata prodotta: 1996 Proprietà: Felix e Sabine Eichbauer Produzione media: 6000-7000 bottiglie Staff tecnico: Francesco Leanza Vitigni: sangiovese Colore rosso granato Nel mondo di oggi, personaggi come Francesco Leanza sono decisamente demodé; lui è uno di vecchio stampo, quando parla ti guarda dritto negli occhi e se ha da dirti qualcosa, anche di spiacevole, te la dice in faccia. Ma insomma, non usa più questo modo di fare, di questi tempi esistono i social per spargere veleno, dietro una comoda tastiera. Francesco Leanza è fatto così e ormai non credo possa cambiare. Per fortuna, aggiungo. È stato il primo a Montalcino, come lui stesso tiene a precisare, a credere e puntare, senza mezze misure e in tempi sicuramente non sospetti, sul “credo” biologico, convinto che un vino di territorio nasca anche dalla capacità di non contaminare, in nessuna fase produttiva, la materia prima nella sua espressione più autentica. E i suoi vini, come spesso càpita, sono un riflesso del suo carattere: determinati e impetuosi ma anche corretti, precisi e puntuali sul piano tecnico. Salicutti è il nome del fosso che delimita la proprietà a sud 1999 ••• L’annata è di quelle “serie” ma è anche una delle prime produzioni di Salicutti, suscettibile quindi di qualche approssimazione giovanile. l’impatto è un po’ alcolico (proprio leggeri i vini di Salicutti non saranno mai) ma incisivo, saporito, di bella presa sul palato e buon equilibrio complessivo; il rovere è ben integrato, un vino robusto ma non sgraziato. 2001 •••· Altro millesimo sugli scudi, con vini maturi e pieni. Purtroppo la bottiglia che ho assaggiato, anzi, che ho provato ad assaggiare, aveva un difetto legato al tappo e mi sono affidato ai vecchi appunti che raccontavano di un vino dai classici riferimenti organolettici del sangiovese, con rimandi floreali e un palato imperniato sulla tipica tensione e contraddizione del vitigno: acidità, sapidità, tannini e alcol che convivono, e vanno pure avanti, senza mai fondersi insieme. 2003 ••· È quasi inutile infierire su quest’annata e le sue estreme caratteristiche, anche perché a distanza di tempo gli assaggi effettuati non hanno dato responsi così negativi come poteva essere lecito attendersi. anche il Piaggione regge il colpo, è caldo ma sostenuto da una forte energia interna, il tannino non è accomodante però è vivo e saporito. 2004 •••• Il millesimo possiede connotazioni molto diverse dal precedente ma il Piaggione mantiene un profilo simile, come a sottolineare che il carattere, quando c’è, emerge a prescindere. Ed è dapprima compatto e ordinato per accumulare vigore, intensità e diventare forte e battagliero; contrastato e sapido, richiede a tavola un incontro con piatti forti e altrettanto saporiti. 2005 ••· Ho attinto questi brevi appunti dal mio archivio, dato che mi sembrava interessante segnalare questa annata di media reputazione. Meno ricco del solito, più sfumato nelle sensazioni, floreale nei profumi, è piacevole e proporzionato. Tra i migliori Brunello del 2005. 2006 ••• Robusto, ha un carattere solare, mediterraneo, con lievi sentori più maturi di cuoio e tabacco che emergono nel finale. 2007 ••• Avvolgente, potente, sensuale, ha un che di esotico nei profumi ben contrastato dalla mineralità di fondo. alcol e tannini non mancano ma ha personalità. 2008 ••• L’assaggio attuale del Brunello 2008 conferma in molti aspetti le prime, ottime impressioni anche se speravo, dopo qualche anno di bottiglia, di non trovare così attiva la presenza del rovere. Per il resto il vino è ancora molto tonico e impetuoso come di consueto. 2011 •••· Il vino è in uscita e non sono in possesso quindi di dati precedenti da confrontare. l’impressione è comunque ottima, il vino sembra possedere un equilibrio molto apprezzabile in questa fase, un carattere aromatico dai forti connotati balsamici e un insieme elegante in rapporto ai toni calorosi dell’annata. Vigna e cantina Il vino è ricavato dalle migliori uve di Vigna Piaggione e di Vigna Teatro, ovviamente sangiovese in purezza. L’esposizione dei vigneti è a sud, tra i 420 e i 470 metri di altitudine. Il clima, mitigato dalla vicinanza del mare, è favorevole alla buona maturazione delle uve. I suoli sono composti nella parte più orientata a est da alberese, verso ovest prevalgono argilla e calcare. La vigna nuova, Piaggione Alto, è stata piantata nel 2007 con sistema di allevamento a guyot, mentre le altre vigne sono tutte condotte a cordone speronato. Sin dalla fondazione l’azienda pratica agricoltura biologica. La fermentazione alcolica avviene in tini di acciaio inox con l’uso di lieviti autoctoni e pratica di rimontaggi e délestage. La macerazione sulle bucce può durare dai 10 ai 25 giorni e la malolattica parte spontaneamente, nei contenitori di acciaio. Sono escluse tutte le pratiche di stabilizzazione, chiarifica e filtrazione del vino. L’affinamento inizia in tonneaux da 5 ettolitri per proseguire in botti di maggiore capienza per un periodo complessivo di 33 mesi. (in sintesi) Il Piaggione è un vino irruento, possiede un’energia naturale difficilmente arginabile, è figlio di una terra forte e solare; non è insomma un vino da “boccucce”, ma non per questo è indisciplinato o sgraziato. Dal punto di vista tecnico è, al contrario, assolutamente ben fatto, e riporta con fedeltà le caratteristiche delle diverse annate. Con il tempo acquisisce maggiore distensione e raggiunge con successo un solido equilibrio.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili