Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Sassicaia Bolgheri Sassicaia TENUTA SAN GUIDO Loc. Capanne 27 - Bolgheri, Castagneto Carducci (livorno) Anno di fondazione dell’azienda: 1921 Prima annata prodotta: 1968 Proprietà: Società Agricola C.I.T.A.I. S.p.A. Tenuta San Guido dei Marchesi Incisa della Rocchetta Produzione media: 200 000 bottiglie circa Staff tecnico: Nicolò Incisa della Rocchetta,  presidente;  Carlo Paoli, direttore generale;  Nicola Politi, Alessandro Petri,  Raffaella Rotunno, responsabili  agronomi; Andrea Facchini,  responsabile comparto seminativi Vitigni: cabernet sauvignon,  cabernet franc Ispirato dai grandi Bordeaux Non so che cosa potrei aggiungere a ciò che è già stato scritto sul Sassicaia, un vino nato grazie alla volontà, forse meglio dire all’ostinazione, di Mario Incisa della Rocchetta. Alla base c’era la passione per i grandi vini di Bordeaux e francesi in genere, per quell’ormai famoso Cabernet bevuto nei primi anni Venti presso i duchi Salviati a Migliarino. La memoria di quel vino e di altri vini francesi bevuti all’epoca è stata la miccia che, mezzo secolo più tardi, avrebbe fatto esplodere il successo del Sassicaia. Mario Incisa, sposato con Clarice della Gherardesca, si trasferisce nel dopoguerra a Bolgheri e lì pianta un centinaio di viti di quel cabernet a Castiglioncello di Bolgheri. Vigna esposta a sud-est, a 350 metri di altitudine giusto per evitare il “salmastro”, tanto (immotivatamente) temuto dalle maestranze del posto. I risultati sono dapprima tragici, poi a distanza di anni quel vino viene assai rivalutato... Insomma, la storia forse si confonde con la leggenda, ma in sostanza nasce il Sassicaia, vince un concorso dietro l’altro e diventa sempre più famoso. Nel frattempo Mario Incisa non c’è più e ha lasciato le redini al figlio Nicolò. Le vigne crescono e ne vengono piantate di nuove. Cresce anche la zona, i vigneti sostituiscono i frutteti e le coltivazioni di fiori, aumenta il numero delle aziende, nasce la doc Bolgheri e tutti fanno vino sognando di replicare il successo del Sassicaia. Il resto è attualità, ma alla fine restano le solite domande: ma davvero il Sassicaia è così buono? E qual è il vero segreto? Alla prima domanda è inutile e retorico rispondere, la seconda richiede un po’ di tempo e di spazio. Per spirito di concretezza direi che c’è un insieme di segreti. Prima di tutto il terroir del Sassicaia è speciale, da vero grand cru: ambiente, terreni, microclima, esposizione e ventilazione dei vigneti. In più credo di poter dire che la gestione del vigneto si ispira al buon senso, alla ricerca dell’equilibrio naturale, al vitigno giusto nel posto giusto. Provo a mettere alcuni dati alla rinfusa per vedere se i conti tornano: la resa produttiva può raggiungere il chilo e mezzo (non 300 o 400 grammi), la densità non è di 10 000 piante, come qualcuno ha provato a fare “perché l’ha visto in Francia”, ma la metà o anche meno, la raccolta può protrarsi anche per un mese su 60 ettari e può essere che qualche grappolo sia meno maturo e qualcuno un po’ di più. Poi in cantina si ripetono le stesse procedure da sempre, affinamento in barriques, rinnovate per un terzo ogni anno e tanti assaggi per arrivare al blend finale. Nessuna scelta è estrema. E poi piazziamoci un atout che è dato dal ruolo del marchese Nicolò, persona tanto squisita quanto riservata che per buon gusto ed educazione mai si assegnerebbe dei meriti personali, ma che fa un vino a base di cabernet possedendo un gusto borgognone e se deve scegliere tra un sapore molto concentrato e uno più delicato e rarefatto punta dritto sul secondo. Può essere sufficiente a spiegare il fenomeno Sassicaia? Lascio alle note che seguono una prima risposta. Edifici storici e vigneti in armonia Una grande tenuta con il vino al centro 1985 ••••• È probabilmente il millesimo più mitizzato e quotato del Sassicaia, quello che ha contribuito maggiormente alla conquista della sua fama planetaria (per il rispetto era bastato il 1975). Ha sfidato in degustazioni cieche, ovvero coperte, bendate, tutti i più grandi vini di Bordeaux e California, del mondo insomma, e ogni volta, quando arrivavi a scoprire le bottiglie, metteva alle spalle i vari Latour, Lafite, Margaux, Haut-Brion e compagnia bella. È bene citare nome e cognome degli antagonisti per rendere meglio l’idea. il confronto interno lo ha posto spesso invece in competizione con l’annata 1988, altra annata da urlo che giustamente ha i suoi estimatori, anche se non ha ottenuto gli stessi allori della 1985. Per chiudere, assaggiato nuovamente è un vino ancora grandissimo, dotato di un’intensità aromatica e gustativa che ti toglie il fiato. La complessità, la profondità, il carattere sono espressi ai massimi livelli. oggi come trent’anni fa. 1998 ••••· Poco considerata in Toscana, l’annata 1998 è stata eccellente a Bolgheri e figuriamoci se poteva essere “mancata” dal Sassicaia, che si presenta, a quasi venti anni dalla vendemmia, in una versione non solo elegantissima (il che è normale per questo vino) ma dotata di una densità di frutto decisamente meno frequente; il tatto è setoso, i profumi balsamici e il finale lunghissimo. 1999 •••· È un vino molto buono, tanto per intendersi subito, ma ha un carattere insolito che disorienta per i sentori dolciastri di vaniglia da un lato e per la scia vegetale dall’altro; anche in bocca appare un po’ rigido, quasi metallico, ma poi si ricompone e torna a essere il vino che conosciamo: scorrevole, equilibrato, persistente, con tannini dolci e succosi. 2004 ••••· Dopo una serie di annate difficili e dalle caratteristiche molto diverse – con il 2002 che sembrava già in declino dieci anni fa e che invece non ha più ceduto di un millimetro, o il 2003, che è un’annata del tutto innaturale per il “Sass”, ma che alla fine mantiene una freschezza sorprendente – si arriva allo splendido 2004 che ora è davvero godibilissimo. Il profilo è molto classico, tutto in finezza e armonia, dal gusto continuo e setoso, di una dolcezza delicata eppure golosa. 2006 ••• È stata un’annata calda, molto calda, a Bolgheri, che ci consegna un Sassicaia in forma non proprio perfetta. Affiora qualche cenno di stanchezza, nel finale emerge perfino qualche ruvidità, che è un termine quasi sconosciuto per questo vino. nonostante queste debolezze, l’insieme è molto piacevole, morbido e bilanciato, si continua a bere con molto piacere. 2009 •••· Salto a piè pari i millesimi 2007 e 2008, ottimi ma che non tolgono o aggiungono niente al racconto e passo direttamente all’annata 2009 che mi è sempre sembrata eccellente ma anche piuttosto pronta, non proprio classica come stile. È molto morbido, soffice, maturo e docile. È un vino seducente, con invitanti profumi di more e ribes nero, tutto da bere ma di medio carattere e complessità, con un pizzico di rovere a stringere nel finale. 2010 •••• Il millesimo è stato tardivo, un po’ piovoso, non così convincente come è avvenuto in altre zone della regione. anche il Sassicaia sconta qualche diluizione, ha una struttura non certamente imponente, ma i profumi sono davvero fini e intensi, con sentori di cedro, cassis, vaniglia e violette; in bocca è fresco, agile, dinamico, leggermente più stretto e magro in chiusura. lo stile è decisamente più classico e aristocratico del 2009; diciamo che è “molto Sassicaia”. 2011 ••••· Non sto a ripetere le caratteristiche di quest’annata e della sua “botta di calore” di metà e fine agosto, che però non hanno creato molti problemi al vino del marchese incisa. anzi, si sta confermando sempre più come un millesimo splendido, dove il frutto ricco e maturo offre volume e pienezza, con tannini dalla grana finissima e fusa, caratterizzato da profumi mediterranei di more, amarene, mirto e lavanda. Il finale, molto lungo, promette uno sviluppo radioso. anche quest’annata non è catalogabile tra le più classiche ma possiede un potenziale decisamente superiore alla 2009. 2013 ••••• Dopo un succoso e croccante 2012 si passa a un’annata che rischia di finire nella memoria delle vendemmie più straordinarie di questo straordinario vino. Difficile dire che cosa gli manca perché è davvero completo: balsamico, floreale e speziato nei profumi, è pieno, intenso ma, nello stesso tempo, fresco, reattivo, elegante, condotto da una tensione gustativa elastica e sottile. irresistibile, con un potenziale di longevità difficilmente stimabile. Vigna e cantina È ricavato da un blend di uve provenienti da più vigneti (compresi i vecchi filari ancora presenti a Castiglioncello) disposti in due zone principali: la prima pedecollinare, a 60 metri di altitudine, di origine pleistocenica; la seconda collinare, a un’altitudine di 250- 300 metri di origine cretacea ed eocenica. La densità è di 4000-5000 piante per ettaro, allevate a cordone speronato basso. La resa per ceppo è di 1 chilo-1 chilo e mezzo. La vinificazione avviene in acciaio a temperatura controllata (31 °C), così come viene effettuata in acciaio la successiva fermentazione malolattica. L’affinamento, in barriques di rovere, dura 24 mesi. (in sintesi) Il Sassicaia è un monumento della nostra enologia. Su questo non ci sono dubbi. Certamente non è esente da critiche, ci mancherebbe. La qualità avrebbe potuto essere più alta in cambio di una produzione più contenuta? Potrebbe, forse, ma non è detto, non c’è nessuna riprova. D’altro canto si può invece affermare che proprio la quantità, leggi reperibilità, è uno dei fattori di successo del Sassicaia; e poi è uno di quei pochi vini che non ha mai rincorso le mode, non ha mai cambiato stile anche negli anni in cui imperversavano i vini “superimbottiti”, il “Sass” è andato a diritto per la sua strada e ha continuato a percorrerla ancora oggi. Quando ne apri una bottiglia a tavola, in mezzo ad altre, è la prima a essere “prosciugata” e, se la conservi in cantina, è l’ultima a cedere alla corrosione del tempo.

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