Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Cepparello ISOLE E OLENA Loc. isole 1 - Barberino Val d’Elsa (Firenze) Anno di fondazione dell’azienda: 1956 Prima annata prodotta: 1980 Proprietà: famiglia De Marchi Produzione media: 30 000 bottiglie Staff tecnico: Paolo De Marchi,  agronomo ed enologo Vitigni: sangiovese  da cloni selezionati Rosso rubino intenso con riflessi porpora Isole, l’attuale sede dell’azienda, divenne una vera fattoria nel Settecento, ma solo a metà degli anni Cinquanta la famiglia De Marchi ne divenne proprietaria insieme all’annesso borgo mezzadrile di Olena, uniti sotto il nome di “Isole e Olena”. Fu Paolo De Marchi, negli anni Settanta, a fare della passione per la natura e per il vino la sua professione: “Il mio obiettivo era di raggiungere un miglioramento qualitativo della produzione e i primi passi in tal senso furono una ricerca di selezione clonale sul sangiovese e la sua vinificazione in purezza per comprenderne appieno le potenzialità”. Il risultato fu il Cepparello, poi divenuto il vino di punta dell’azienda, che prende il nome da un piccolo ruscello che scorre a valle delle vigne. Contemporaneamente, anticipando ciò che in seguito sarebbe stata chiamata “zonazione”, furono mappati i terreni aziendali attraverso lo studio delle caratteristiche di ciascuno per individuarne la vocazione alle diverse varietà di uva. La maggiore conoscenza delle relazioni tra terreno e genetica dettò i nuovi criteri da seguire per gli impianti: al sistema di coltivazioni promiscue tipiche della mezzadria fu affiancata la sperimentazione di moderni sistemi a più alta densità, vennero selezionati e reimpiantati i cloni più adatti e furono ricostruiti i vecchi terrazzamenti nel totale rispetto del suolo. Paolo De Marchi è sempre stato un po’ avanti rispetto alla media dei suoi colleghi nel focalizzare il proprio lavoro e dargli una prospettiva, anche se la sua curiosità l’ha portato a esplorare le tante possibilità che gli presentava il territorio di Isole e Olena. Ecco allora che i progetti si affiancano tra loro e si sovrappongono, svariando dal sangiovese allo chardonnay, dal cabernet sauvignon al syrah, per non dimenticare la tradizione del Vin Santo e del Chianti Classico. Nessuna di queste idee è rimasta a metà, tutte sono arrivate a conclusione e oggi c’è un’etichetta a rappresentare ognuna di queste esperienze. Non ci sono passaggi a vuoto perché tutti questi vini sono sistematicamente ai vertici delle rispettive tipologie e riescono a trasmettere un carattere che non è solo varietale. Per quanto riguarda la scelta del Cepparello rispetto alle altre, validissime etichette, mi è sembrata quasi obbligata, sia per la fama del vino sia perché come Sangiovese ha più legami con il territorio, ma confesso che le stupefacenti e recenti performance del Chianti Classico mi hanno fatto un po’ tentennare. Metodi naturali... e tanta sperimentazione Grande potenziale di longevità 2004 ••• Molto apprezzabile è il fatto che il vino mostri una vitalità, un’esibizione di “gioventù” davvero ammirevoli: sembra più giovane di 5 anni. È una costante degli assaggi del Cepparello e non starò a ripetere questo ritornello su tutte le annate. È proporzionato e ben calibrato, ancora piuttosto boisé nel finale. 2006 •••· L’annata più calda si fa avvertire dai sentori di amarene che si espandono dal bicchiere. interessanti sono i profumi di arancia rossa, accompagnati da cenni lievemente affumicati. il sapore è ben contrastato, intenso, con un bel fondo salino e una vena sottilmente acida che offre l’occasione di rilanciare le sensazioni finali. Ha più energia del 2004, anche se conferma la presenza tutt’ora incisiva del rovere. 2007 •••• Purtroppo la bottiglia da assaggiare era contaminata da un tappo poco sano. Pazienza. Ho ovviato con qualche vecchio appunto dove registravo le caratteristiche di un vino reattivo, ben sostenuto dall’acidità, lungo sul palato con un bel fondo dal timbro minerale. Molto interessante. 2008 •• L’annata non è di quelle facili e l’impressione è che sia ancora troppo presto per godersi pienamente il Cepparello. in questa fase il rovere si fa sentire anche se non è fortunatamente isolato; sentori di amarene e cacao nei profumi, e poi un palato denso, continuo, con la solita acidità di sostegno. 2009 •••• Anche questa non è un’annata facile ma, almeno, è più pronta e decifrabile. all’olfatto esprime un carattere quasi esotico, è presente una piacevole ed elegante florealità con molte spezie orientali in supporto. in bocca è ricco, energico, molto lungo. 2010 •••• Se 2008 e 2004 erano ancora giovani, questo 2010 è un bambino e possiede ampi margini di crescita, soprattutto sul piano dell’equilibrio, dato che in questa fase alcol, tannini e rovere debbono trovare la fusione ideale. Mantiene la sua originalità aromatica sfoderando stavolta un intrigante aroma balsamico, è potente e vigoroso, profondo e dotato di tannini di eccellente qualità. 2012 ••• appare leggermente meno dotato rispetto alle annate precedenti, è certamente giovanissimo non si intravede al momento la stessa complessità ma è molto piacevole e succoso, con intensi profumi di prugne e corteccia di china. Vigna e cantina Il Cepparello è una selezione del migliore sangiovese, rintracciabile nelle vigne più vecchie, nelle esposizioni più soleggiate e aperte, con terreno ben drenato di galestro e alberese. Il periodo di impianto è collocato tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, oltre che dai primi vigneti reimpiantati nell’87. Le forme di allevamento sono il guyot e il cordone speronato. La densità varia dalle 3000 piante per ettaro dei vecchi vigneti fino alle 7350 dei nuovi impianti. L’esposizione è a sud-ovest, a 350-450 metri di altitudine. La vinificazione è classica: la macerazione delle bucce può variare dai 21 ai 28 giorni, con rimontaggi, follature e délestage. L’affinamento avviene in barriques di rovere francese, escluso un 3% di rovere americano, dove il vino sosta per circa 20 mesi. Il 25-30% è legno nuovo. (in sintesi) Il Cepparello, come è naturale, è un po’ cambiato rispetto alle versioni degli anni Ottanta, più rigide e forse anche più sobrie rispetto alle ultime uscite. Ha bisogno di tempo per svelarsi pienamente e in fase giovanile fatica un po’ ad aprirsi completamente, svincolandosi anche dell’incidenza del rovere. In compenso è un Sangiovese di carattere, dal grande potenziale di longevità, che garantisce sempre di svilupparsi in positivo.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili