Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

D’Alceo CASTELLO DEI RAMPOLLA Loc. Santa Lucia in Faulle - Panzano in Chianti, Greve in Chianti (Firenze) Anno di fondazione dell’azienda: 1965 Prima annata prodotta: 1996 Proprietà: Luca e Maurizia  di Napoli Rampolla Produzione media: 10 000 bottiglie Staff tecnico: Maurizia di Napoli Rampolla  e Flavio Pilati nel vigneto;  Luca di Napoli Rampolla,  Calogero Portannese e  Alì Ben Hedi in cantina Vitigni: 85% cabernet sauvignon,  15% petit verdot Intenso, profondo, elegante La famiglia di Napoli Rampolla è proprietaria dell’azienda di Santa Lucia in Faulle sin dal 1739. I terreni della ben nota Conca d’Oro di Panzano erano in buona parte coperti da coltivazione di cereali (“oro” indicava il colore del grano) e sono stati gestiti in regime di mezzadria per oltre due secoli. A metà degli anni Sessanta, Alceo di Napoli Rampolla, padre di Luca e Maurizia, decide che i tempi sono maturi per alzare il tiro e puntare a realizzare un grande vino. Nel 1975 esce il primo vino in bottiglia del Castello dei Rampolla: è un Chianti Classico. Ma Alceo non è ancora pienamente soddisfatto e vuole accelerare i tempi. Supportato dai consigli di Giacomo Tachis, un grande enologo che ha avuto un ruolo fondamentale in quel periodo, decide di piantare il cabernet sauvignon e di tagliarlo con il sangiovese. Nasce così, nel 1980, il primo grande supertuscan di Rampolla: il Sammarco. Il D’Alceo esordirà invece una quindicina di anni dopo sullo sviluppo di un’idea ancora più estrema (diciamo pure un po’ folle) con 10 000 ceppi per ettaro allevati ad alberello e una produzione misurabile in bicchieri (2 o 3 bicchieri di vino per pianta) più che in quintali. Quando Alceo viene a mancare, il testimone passa ai figli, che continuano a guidare e a vivere (non a “gestire”, che sarebbe inappropriato) l’azienda familiare con lo stesso spirito di ricerca e sperimentazione di Alceo. Per riepilogare: biodinamici da vent’anni (chi altro c’era in Toscana?), hanno iniziato nel 2010 a fare vini senza solfiti e oggi continuano a provare gli affinamenti in orci di terracotta. Concludo dicendo che in pochi luoghi al mondo sono concesse le emozioni che si provano a “camminare le vigne” di Rampolla e forse si può partire da lì per capire che cos’è che anima Maurizia e Luca di Napoli. 1997 •••· È la seconda annata prodotta, le vigne sono giovani ma riescono a offrire già un vino molto apprezzabile. È soffice, morbido, persistente, ha tenuto bene anche se non possiede la reazione e lo scatto che emergeranno quando la vigna sarà più matura. 2000 •• Questa bottiglia appare leggermente più evoluta rispetto a quella del 1997. Si allarga all’ingresso sul palato, la densità è buona e il finale contrastato, ma il tannino è leggermente ruvido. 2005 ••• È stata un’annata dalla maturazione difficile e si avverte per i toni vegetali che impattano alla prima olfazione; convince maggiormente il sapore che è dinamico, longilineo, non particolarmente denso ma fresco e in grado di rilanciare in chiusura. 2006 •••• ricordo che quest’annata faceva discutere già ai tempi della sua uscita sul mercato, c’era chi ne era entusiasta e chi la trovava dura e involuta. la bottiglia assaggiata in questa occasione è stata aperta da due giorni ma il vino non pare essersene accorto. È potente, di forte impatto, ha una bella carica grintosa, molto lungo, scalpitante, in continuo movimento. Per contro si trascina ancora dietro una scia di rovere che non credo possa mai sparire e questo aspetto attenua la pur ottima valutazione. 2008 ••••• non sono stati molti, ma quelli che hanno centrato quest’annata lo hanno fatto in pieno! il d’alceo è fantastico, perfettamente equilibrato, finalmente elegante, complesso, lunghissimo sul palato, fresco, agile e sollevato. 2009 ••••· È indirizzato maggiormente sulla dolce maturità del frutto, con sentori di more, ribes, prugne in evidenza. in bocca è molto godibile, succoso, intenso, bilanciato e disteso, i tannini hanno una trama fine e puntiforme. non ha il cambio di passo e la complessità del 2008 ma è buonissimo. 2011 ••••· Assaggiato un paio di volte, è un vino di grande compattezza, ricco, dotato di una progressione inarrestabile, molto lungo, con fondo salino-minerale e impatto iniziale speziato. Forse è abbastanza pronto rispetto al consueto ed è l’unico aspetto in cui può avere inciso l’annata, dato che più il tempo passa e più mi sembra che il d’alceo risenta solo superficialmente dell’influenza delle stagioni. 2012 ••••• Che dire, anche nell’ennesimo millesimo caldo e arido (che in Chianti qualche disagio l’ha procurato) il d’alceo esce fuori alla grande. Esibisce addirittura un côté floreale che non ti aspetteresti da un’annata “da marmellate” ed è netto anche il lato fruttato; in bocca ha un gusto croccante, sapido, modulato e lungo. Vigna e cantina Proviene da un singolo vigneto suddiviso in tre terrazzamenti di 6 ettari, con una fittezza di 10000 piante per ettaro. Da oltre vent’anni l’azienda pratica la biodinamica e gli unici trattamenti che effettua nel vigneto sono a base di rame, zolfo e propoli. Il processo che rende vitali i composti biodinamici avviene utilizzando le flowforms, un sistema di vasche parzialmente sovrapposte nelle quali l’acqua, scorrendo in modo ritmico, si rivitalizza e diventa più sana e ossigenata. Gli acini vengono introdotti interi in tini di cemento, dando così inizio a un processo di macerazione della durata di 25-30 giorni, dei quali 7-8 di fermentazione alcolica. Il mosto viene vitalizzato tramite l’utilizzo delle flowforms. La svinatura avviene con l’utilizzo di una pompa peristaltica e segue una delicata pressatura delle vinacce. L’affinamento in botte varia, a seconda dell’annata, dai 12 ai 15 mesi. (in sintesi) La progressione degli assaggi effettuati e delle valutazioni assegnate parla da sola. Il progetto D’Alceo è nel pieno del suo sviluppo ma ha già raggiunto una maturità e una stabilità qualitativa difficile da migliorare. Trovare punti deboli è ancora più difficile e anche la solita storia del cabernet poco rappresentativo del territorio non regge e ha un po’ stancato. Anzi, rilancio e dico che, con l’aumentare di età dei vigneti, sarà sempre più un vino legato al territorio. Senza contare, ma questa è una riflessione a margine, che il cabernet sauvignon a Panzano ha sempre trovato un habitat speciale per dare il meglio di sé.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili