Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Galatrona Val d’Arno di Sopra TENUTA DI PETROLO Via Petrolo 30 - Bucine (Arezzo) Anno di fondazione dell’azienda: 1947 Prima annata prodotta: 1994 Proprietà: Lucia Bazzocchi Sanjust,  Luca e Maria Sanjust Produzione media: 20 000 bottiglie al massimo Staff tecnico: Simone Cuccoli, enologo;  Carlo Nesterini, agronomo;  Carlo Ferrini, consulente  enologo e agronomo Vitigni: merlot Dal primo vigneto, impiantato nel 1990 Merlot in purezza La percezione del territorio corrispondente alla recente denominazione Val d’Arno di Sopra, a cui appartiene anche la Tenuta di Petrolo, non è così immediata. Possiamo considerare la zona come l’estensione verso est, quindi in direzione di Arezzo, dell’area del Chianti Classico. In ogni caso la vite qui si coltiva sin dall’antichità, passando per l’editto del 1716 di Cosimo III, che indicava tra le quattro aree di maggior pregio vinicolo proprio il Val d’Arno di Sopra. Intorno al 1940 la famiglia Bazzocchi acquista Petrolo e, per saltare rapidamente ai giorni nostri, Luca Sanjust, terza generazione della famiglia Bazzocchi Sanjust, inizia nel 1993 a occuparsene direttamente, convinto dalla madre Lucia, che nel frattempo si era affidata ai consigli di Giulio Gambelli. Fu proprio Gambelli a suggerire di piantare il merlot su quel banco di argilla che interrompeva la collina di galestro del vigneto più importante dell’azienda. Così, in estrema sintesi, è nato il Galatrona che, come buona parte dei vini toscani, ha conosciuto nel corso di questi anni varie fasi stilistiche ma che ha trovato nel tempo una configurazione più stabile e convincente. D’altro canto, Luca Sanjust proviene da una solida formazione artistica che lo ha portato ad abbracciare il suo incarico con uno spirito mai passivo e mai conformista. Ha sperimentato vari “colori” per arrivare a dipingere un quadro con le tonalità più vive e brillanti. Deriva da petroliarum, ovvero villa signorile, villa di campagna con il pretorio 2004 •••· Luca Sanjust ci introduce all’annata: “Tra le migliori a Petrolo, sia per il merlot che per il sangiovese, anche dal punto di vista quantitativo; è iniziata il 9 settembre ed è proseguita con gradualità”. È in effetti un Galatrona molto buono, equilibrato, morbido ed elegante, dotato di una bella tessitura tannica. Unico neo è la presenza alcolica in prima battuta e il finale leggermente asciugato, ma a distanza di una dozzina di anni è ancora perfettamente integro. 12 000 le bottiglie prodotte. 2009 •••• Sempre Sanjust continua: “Una grande annata; la vendemmia è iniziata il 31 agosto e il clima mite ha permesso di attendere che ogni singolo lotto di uve raggiungesse le condizioni ottimali di maturazione”. l’assaggio di qualche anno fa non era stato molto convincente, forse a causa di una bottiglia non molto rappresentativa, ma ora devo comunque fare ammenda e ricredermi totalmente: l’impatto è leggermente vegetale, con curiosi sentori di sedano in evidenza, però subito dopo stupisce per l’intensità e la fragranza del frutto e della struttura, con tannini davvero fini e garbati. Eccellente. 18 000 le bottiglie prodotte. 2010 ••· La vendemmia è iniziata il 6 settembre in un’annata dall’andamento regolare, senza nessuno stress idrico e una maturazione ottimale. il vino è apparso ricco, intenso, succoso, ma ancora un po’ ingabbiato dal rovere che marca la sua presenza e ne riduce la sensazione di armonia. Forse ancora indietro nell’evoluzione, ha le qualità per salire di tono. Sono state prodotte 18 000 bottiglie. 2012 •••· Luca Sanjust conferma che è stata un’annata asciutta e assolata. i problemi dovuti alla siccità estiva sono stati scongiurati dalle piogge di agosto. È un vino sorprendente, considerando anche che le caratteristiche del millesimo avrebbero potuto mettere in difficoltà un vitigno come il merlot. al contrario evidenzia un’ammirevole snellezza e agilità di beva, qualche tratto appena vegetale ma anche una bella presa sul palato, con un gusto contrastato e reattivo. non si intravede ancora la complessità delle annate migliori, ma l’interpretazione della vendemmia 2012 segnala un’ulteriore crescita di consapevolezza. 15 000 le bottiglie prodotte. 2013 ••••· 69 L’annata è stata definita grandissima, a Petrolo. Pochi dubbi, quindi, ed è interessante considerare che il vino mi è stato presentato in anteprima in duplice versione: una affinata come d’abitudine in barriques e l’altra “invecchiata” sperimentalmente in anfora. Va detto che è un tipo di prova non del tutto nuovo per Petrolo, perché da qualche anno anche il Sangiovese Bòggina è proposto sia in veste standard che in anfora. E solitamente debbo confermare la mia predilezione per quest’ultimo contenitore, che sul Sangiovese mi sembra particolarmente adatto, in quanto ne preserva il carattere più intimo e non lo contamina con intrusioni del rovere. Sul Galatrona, invece, la penso all’opposto. intendiamoci, è un’anteprima, il vino deve ancora compiere il suo percorso di affinamento, cambierà più volte profilo nel giro di qualche anno e magari mi farà ricredere. Ho trovato, innanzitutto, una qualità interessantissima in entrambe le versioni, vale a dire che concordo sul fatto che l’annata sia veramente notevole; il Galatronanfora (così si chiama) perde un po’ di colore e di frutto a favore della freschezza, della sapidità, del carattere. il che non è un brutto biglietto di presentazione, ma il Galatrona convenzionale non perde comunque la freschezza, la mineralità e il carattere, portando in aggiunta una ricchezza di frutto, una densità e una morbidezza che lo rendono più completo e più “merlot”. Esperimento in ogni caso molto stimolante, con una produzione complessiva di 20 300 bottiglie di cui 300 in anfora. Testo Vigna e cantina Proviene dal cru Galatrona, che è diviso in tre parti: il Galatrona vero e proprio, il Feriale e il Poggio. Il Galatrona costituisce la parte più antica, si estende per 3 ettari ed è il primo vigneto di merlot che Petrolo ha impiantato nel 1990; da qui provenivano le prime uve del vino. Il Feriale nasce su un impianto dei primi anni Novanta e si estende per 5 ettari. Quasi interamente destinato a merlot, il vigneto ospita anche piccole sperimentazioni di cabernet sauvignon, cabernet franc e petit verdot. Il Poggio, infine, di circa un ettaro e mezzo, è tutto piantato a merlot. La resa per pianta è notevolmente contenuta (non più di 500 grammi per ceppo). La macerazione sulle bucce si prolunga per circa 14 giorni, con frequenti rimontaggi. La fermentazione malolattica si svolge in barriques, generalmente con avvio rapido e decorso regolare. Dopo la fermentazione malolattica il vino resta in barriques di rovere francese nuove per un periodo di 18 mesi. Durante questa fase il vino è lasciato per i primi 6 mesi sulle feccefini, processo che permette di raggiungere una maggiore complessità. (in sintesi) È uno di quei vini che ho rivalutato dopo questa serie di verticali anche perché credo che negli ultimi anni Luca Sanjust abbia mostrato la giusta sensibilità, che del resto a un artista non può mancare, per circoscrivere, ridefinire, mettere a punto i suoi progetti. Gli esperimenti in anfora fanno parte di questo percorso esplorativo che ha permesso di allargare i confini della conoscenza enologica e non solo.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili