Ernesto Gentili

"I grandi vini di Toscana: Rossi d'eccellenza" di Ernesto Gentili, pubblicato da Giunti Editore, è una guida completa che esplora i migliori rossi toscani. Dai celebri Sassicaia e Ornellaia ai meno conosciuti Le Potazzine e Tenuta di Trinoro, il libro offre una panoramica dettagliata dei vini e delle cantine di eccellenza in Toscana. Una risorsa preziosa per appassionati e esperti del settore alla scoperta dei tesori vinicoli della regione.

Introduzione

I Vini

Cartina

Asinone

Avvoltore

Badia a Coltibuono

Biondi Santi

Cabernet Franc Vignamaggio

Caiarossa

Camartina

Castell’in Villa

Castello di Brolio

Cavalli Tenuta degli Dei

Cepparello

D’Alceo

Flaccianello della Pieve

Fuligni

Galatrona

Grattamacco

Grotte Rosse

Guardiavigna

I Sodi di San Niccolò

Il Blu

Il Caberlot

Il Carbonaione

Il Nocio

Il Poggio

La Gioia

Le Pergole Torte

Le Potazzine

Le Ragnaie

Lilliano

Luce

Lupicaia

Masseto

Mastrojanni

Melograno

Montechiari Cabernet

Montesodi

Nambrot

Nittardi

Oreno

Ornellaia

Paleo Rosso

Percarlo

Piaggia

Piaggione

Poggio ai Chiari

Poggio al Vento

Poggio di Sotto

Poggio Lombrone

Sacromonte

Saffredi

Salamartano

Salvioni

Sassicaia

Siepi

Siro Pacenti

Solaia

Stella di Campalto

Syrah Stefano Amerighi

Talenti

Tenuta di Trinoro

Tenuta di Valgiano

Tignanello

Trefiano

Val delle Corti

Vigna Paganelli

Vigneto Bellavista

Vigneto Bucerchiale

Vigneto Rancia

Vigneto San Marcellino

In Appendice

Glossario

L’autore

Indirizzi

Versione cartacea

Il Poggio Chianti Classico Riserva CASTELLO DI MONSANTO Via Monsanto 8 - Barberino Val d’Elsa (Firenze) Anno di fondazione dell’azienda: 1962 Prima annata prodotta: 1962 Proprietà: Fabrizio e Laura Bianchi Produzione media: 20 000 bottiglie Staff tecnico: Andrea Giovannini, enologo Vitigni: 90% sangiovese con aggiunta   di canaiolo e colorino Il vino più prestigioso dell'azienda Nei primi anni Sessanta Aldo Bianchi, industriale tessile a Gallarate, acquistò i terreni della Fattoria di Monsanto che passò, quasi subito, al figlio Fabrizio come dono di nozze. Da quel momento ebbe inizio la storia di Monsanto e del suo vino più rappresentativo, il Chianti Classico Riserva Il Poggio. È opportuno e corretto dire che Fabrizio Bianchi ha avuto le intuizioni giuste e le ha messe tutte in pratica. E che sua figlia Laura lo ha seguito in una sorta di continuità, sia manageriale che sentimentale, di legame con il territorio. Proprio Laura mi ha inviato un resoconto puntualissimo dal quale ho ricava- to, in estrema sintesi, i momenti cruciali della storia aziendale. Il 1962 segna la prima annata prodotta del Poggio, riconosciuto anche come primo cru di Chianti Classico. Fino al 1967 l’uvaggio comprendeva, oltre al sangiovese, anche il canaiolo, il colorino, il trebbiano e la malvasia. In linea con i tempi, anche a Monsanto il 1968 è un anno rivoluzionario: basta con le uve bianche, con il “governo” alla toscana e con le fermentazioni in legno: arrivano i primi tini in acciaio! Dopo una serie di grandi annate (1964, 1967, 1970), viene realizzato il grande exploit con il 1971 che ottiene il secondo posto (dopo Biondi Santi) nelle Olimpiadi del vino organizzate dalla guida Gault&Millau a Parigi. Dopo un altro filotto di annate eccellenti (1975, 1979, 1982, 1985 e 1988), si inizia nel 1990 a sperimentare l’uso delle barriques che saranno rimpiazzate nel 2004 dai più capienti tonneaux. Nell’annata 2008 viene deciso di imbottigliare solo il vino proveniente dai vigneti esposti a sudovest del Poggio, con l’etichetta “Riserva 50 anni” per ricordare, all’uscita sul mercato (avvenuta nel 2012), il cinquantenario della proprietà. Chiudo infine questa carrellata con la vendemmia 2010, citando direttamente Laura Bianchi: “Siamo stati molto nervosi in vendemmia, ricordo anche qualche discussione fra me, Andrea [Giovannini, l’enologo] e mio padre sui tempi di raccolta... Alla fine, credo, abbiamo fatto le scelte giuste”. Sulla base della degustazione effettuata e descritta qui di seguito lo credo anch’io... Dal castello di Monsanto la vista spazia su tutta la Val d’Elsa 2001 ••• Nelle prime prove di assaggio, risalenti a una dozzina di anni fa, i profumi erano chiusi, un po’ in riduzione. oggi (2016) emerge un invitante tratto floreale, si sente un po’ l’alcol che conduce il gioco senza adeguato contrasto ma nel finale c’è un’apprezzabile reazione, esce la freschezza e anche un pizzico di rovere non finissimo. 2003 ••• Profumi di prugna e liquirizia, caldi ma non surmaturi, dopo un ingresso sul palato piuttosto dolce, emerge il carattere ed è più equilibrato del previsto; il fondo è leggermente caramelloso ma non manca la grinta. 2004 ••••· Ecco un’annata di quelle che ti fanno sobbalzare sulla sedia. il colore sembra più evoluto delle precedenti, ma alla prima annusata sei già conquistato: spezie orientali, rose, confettura di lamponi. in bocca è fresco, elegante, continuo, con un tannino molto ben registrato. Un vino dal fascino un po’ rétro ma molto espressivo. 2006 ••• Chiuso nei profumi, un po’ fenolico, affiorano confusamente tracce di catrame e di prugne; anche in bocca è severo, rigido, il tannino è quello tipico dell’annata, si è alleato con il sale e l’acidità delle terre del Poggio ed è un legame che non si scioglie facilmente. Vino serio ma poco gourmand. lo diventerà? Mai dire mai con il sangiovese. Con questo in particolare. 2007 ••••• Forse, alla lunga, si farà scavalcare dal 2006, chissà, ma al momento non c’è confronto. Se siamo più di uno al tavolo bisogna stare molto attenti, che alla prima distrazione qualcuno ti porta via la bottiglia. Profumi simili al 2004, che però è più espansivo, e palato irresistibile perché in un’annata che ovunque ha donato dolcezza e avvolgenza, sensazioni piacevoli ma un po’ noiose, il Poggio le ha sostenute con un’acidità “elastica” per un insieme finissimo e godurioso, oltre che lunghissimo. 2008 •••• È il Poggio ma l’etichetta riporta “Riserva 50 anni”. Non ha l’opulenza e la suadenza del 2007 ma l’acidità è quella e il carattere non manca mai. È un bel vino dal profilo stilistico chiaro e consapevole, che va dritto in profondità. 2009 ••· Si tira un po’ il fiato dopo una serie di bottiglie impegnative e belle, ricche di dettagli, tutte simili e tutte diverse tra loro. Il 2009 è buono, docile, si sente la maturità del frutto ma anche un tannino meno fresco e una punta di rovere che fa capolino. È fedele all’annata, un po’ più semplice. 2010 ••••• Si riprende il volo e il 2010 si alza deciso, scattante. Un tempo sarebbe stato definito un “vino di razza”, oggi non usa più dire così, per cui sostituiamo il termine con “classe” che rende comunque l’idea. Questa annata non presenta la tenerezza attraente – starei per dire la femminilità – del 2007 o del 2004, il carattere però è lo stesso, il fondo è sapido-minerale, la presa sul palato è decisa. longevità incalcolabile ma, nel dubbio, mi prenoto per la verticale del 2050. 2011 •••· Anche questa non scherza, però è un’annata comandata dal sole, per cui è il frutto con la sua dolcezza e maturità a dominare la scena nascondendo i dettagli e limitando la complessità. Molto buono, in ogni caso, ma da attendere. Vigna e cantina L’azienda può contare su 72 ettari di vigneto di cui 56 coltivati a sangiovese proveniente dalle selezioni massali dell’originario vigneto del Poggio. La densità di impianto è di 5000-5500 piante per ettaro, allevate in parte a guyot e in parte a cordone speronato basso. Il terreno è costituito da puro galestro nella parte più alta e da galestro e tufo in quella più bassa. Il galestro, molto diffuso nell’area del Chianti Classico, esalta il carattere del sangiovese; il tufo è invece piuttosto raro in queste zone ma gli viene riconosciuta una particolare valenza per la formazione del carattere aromatico dei vini. Il vigneto Il Poggio copre una superficie di 5 ettari a 310 metri di altitudine con un’esposizione a “girapoggio” che, letteralmente, si espande intorno alla parte più alta dell’omonima collina. La fermentazione avviene in tini troncoconici a temperatura controllata con macerazione di circa 20-22 giorni. L’invecchiamento procede in tonneaux di rovere francese per un periodo di 20 mesi. La “barriccaia” è stata ricavata da una galleria scavata a mano che collega la nuova cantina del 1981 con le cantine settecentesche posizionate sotto il Castello. È lunga 300 metri, permette di avere le condizioni ideali per la conservazione del vino (temperature e umidità stabili); sono occorsi sei anni per costruirla e contiene, oltre alle barriques per l’affinamento dei vini, anche la raccolta storica delle vecchie annate. Caso davvero unico (o quasi) in Italia, di ogni millesimo prodotto vengono infatti trattenute 2500-3000 bottiglie. (in sintesi) Tutti gli appassionati sanno che Il Poggio è il vino perfetto per le degustazioni verticali, sia perché le bottiglie non mancano sia perché sono le occasioni che lo fanno apprezzare di più, in quanto si approfondisce la conoscenza del vino in modo quasi “intimo”. Ho assaggiato più volte le vecchie annate, sulle quali ha tracciato un rapido ma molto affidabile identikit Laura Bianchi, ma ero più attratto dal verificare il comportamento delle più recenti perché saranno quelle su cui misurarsi e fare confronti nel futuro. Il ritratto complessivo che emerge è assai lusinghiero e, per quanto mi riguarda, fondamentale per dare la giusta e meritata collocazione a questo vino e ai suoi autori.

Scopri i grandi vini rossi di eccellenza della Toscana con la guida completa di Ernesto Gentili