I gemelli diversi di Fabio Rizzari

i gemelli diversi Fabio Rizzari Due vini di una medesima area vinicola, uno celebre e blasonato, l’altro pressoché sconosciuto ai più: due facce della stessa medaglia territoriale. Il noto pittore e pazzo internazionale Salvador Dalí ebbe un fratello dello stesso nome, nato e scomparso prima che lui venisse al mondo. Una circostanza che ebbe un ruolo non marginale nella psiche e quindi nella meccanica dell’arte di Dalí. Parlando del fratello omonimo, ripeteva spesso: “Ho realizzato il mito dei Dioscuri: un fratello morto, l’altro immortale”. È una buona sintesi interpretativa di quanto accade in molti ambiti dell’esperienza umana. Nel mondo del vino esistono coppie di fratelli dei quali uno ha fama immortale, mentre l’altro è come se fosse morto: morto alla conoscenza comune, al sapere condiviso, al circuito di scambio di opinioni - e di bottiglie - degli appassionati. Una sorta di doppio misterioso e inafferrabile. Ovviamente, parlare di morte costituisce una forzatura, un espediente retorico che mi serve per tratteggiare in modo violento il quadro iniziale. I fratelli di cui scrivo oggi sono entrambi vivi e attivi, per fortuna di tutti gli appassionati del buon vino. Soltanto che il primo è famoso e riassorbito nell’iconografia classica del settore quanto lo è la Gioconda nell’arte; e il secondo è un segreto condiviso da pochissimi enofili carbonari: almeno qui da noi in Italia. La nostra storia parte da Bordeaux, area viticola piuttosto appannata nella considerazione dei bevitori moderni, ma regione tuttora centrale - e centrale a livello planetario - per l’economia del vino. Vi si produce una bella massa di vino: quasi sei milioni di ettolitri, per la vertiginosa cifra di affari globali di circa 3,7 miliardi di euro. I nomi di vertice della produzione, i , costituiscono una sorta di per il mercato del vino mondiale. Sui loro prezzi si regolano ancora oggi molti scambi commerciali in ogni angolo del globo terracqueo. Tra i cru classé spicca il drappello degli augusti Premier Cru, che sono solo cinque: Latour, Lafite-Rothschild, Mouton-Rothschild, Margaux, Haut-Brion. Restringendo ancora l’inquadratura, giungiamo finalmente al primo nome: Margaux. Il cui rosso (sebbene qui si produca anche un eccellente bianco, Pavillon Blanc) è da secoli nel Pantheon del vino mondiale, celebrato da una schiera di personaggi illustri.Vediamone giusto qualcuno, a volo d’uccello. Cru Classé blue chip Thomas Jefferson, primo presidente degli Stati Uniti d’America ma in precedenza ambasciatore in Francia, lo amava sopra ogni altro liquido potabile; incise le sue iniziali sul vetro di un flacone di Margaux del 1787 che a tutt’oggi è protagonista della vendita all’asta dal prezzo più alto mai staccato per una bottiglia di vino: 225.000 dollari. Ernest Hemingway ne consumava quantità rispettabili e pare che la nipote Margaux debba il suo nome proprio alla preferenza del celebre nonno per questo costoso cru. Gianni Agnelli ne detenne la proprietà negli anni Novanta del secolo scorso, ma la vuole che - , come si diceva una volta - ogni qualvolta gli arrivava una fornitura dallo Château, egli abbia sempre pagato (a se stesso) la fattura. La silhouette della bottiglia, e soprattutto l’ovale stilizzato di Margaux, è comparso in numerosi film, facendone un’icona al pari di Dom Pérignon e di (pochissimi) altri vini planetari. vulgata signorilmente È una fama meritata, o si tratta di puro marketing? È certamente una fama meritata: l’ Margaux è considerata universalmente la madre dei rossi più fini ed eleganti di tutto il bordolese. E Château Margaux ne rappresenta l’epitome. Proprietà estesissima, di quasi trecento ettari, ospita un’ottantina di ettari di vigneti, che insistono su terreni ciottolosi (tecnicamente, risalenti alla glaciazione di Guenz), qua e là più ricchi di argille. La loro esposizione e giacitura - quali più freddi e rivolti a nord, quali più caldi e precoci - permette al di gestire al meglio pressoché ogni vendemmia, minimizzandone gli eventuali estremi e cavando dall’annata un vino comunque molto buono (nella peggiore delle ipotesi). appellation graves domaine La proverbiale perizia della gestione di cantina - che per la verità ha attraversato un periodo di appannamento tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta del secolo scorso, superata brillantemente dall’arrivo del famoso enologo Emile Peynaud - fa il resto, operando con sapienza tra selezioni più o meno rigorose ed estrazioni calibratissime. Il suo nume tutelare è stato per decenni Paul Pontallier, scomparso due anni fa in maniera inaspettata. È stata davvero una grave perdita, e non è vuota retorica: Pontallier univa un talento quasi rabdomantico in vinificazione e nell’arte dell’assemblaggio a una gentilezza, un’affabilità rare nel mondo del vino. Oggi ne raccoglie l’eredità, sia pure “soltanto” come ambasciatore di Margaux, il figlio Thibault; che gli somiglia molto, fisiognomicamente e caratterialmente. A proposito di carattere, impossibile illustrare la personalità di Margaux meglio di come l’ha scolpita Michel Bettane, decano della critica enologica transalpina: “La personalità così seducente di Margaux può essere definita dall’opposizione tra la finezza e la soavità di un bouquet che offre abbastanza presto un profumo di rosa antica o di violetta, e la presenza sotterranea di tannini serrati, certe volte tesi, che esigono un lungo invecchiamento per ammorbidirsi. Vino ‘Giano’, androgino, Margaux può nascere di una ‘tenerezza’ immediata (1953, 1961, 1985, 1989, 1991) ma ingannevole - si richiude invecchiando -, o rivelarsi robusto, muscoloso e battagliero (1986, 1990, 1996) ma anche civilizzato dalla finezza della sua tessitura e del suo bouquet”. Un vino Giano, dunque. Ma anche e forse soprattutto un vino Apollo, vittorioso, solare nella sua divinità. Glorificato dall’intero pianeta. La sua controparte in ombra, ignota ai più - perfino a veri e propri addetti ai lavori, non a semplici profani - si trova a soli tre chilometri in linea d’aria: è lo Château Belair Marquis d’Aligre. Il suo nome vi dice pallidamente qualcosa? No? Non preoccupatevi. Siete in buona compagnia. Questa proprietà è da sempre un mistero esoterico difficile, se non impossibile da avvicinare. Niente visite ammesse, niente sito web, nessuna remota attività promozionale. Lo anima una figura di bizzarro e geniale vignaiolo, Jean-Pierre Boyer. Un personaggio che si vedrebbe molto più coerentemente in aree vitivinicole più “contadine”; che so, la Borgogna ovviamente, o il Jura, o qualche plaga nascosta della Savoia. Non certo nella mediatica, “lussuosa”, iper tecnologica Bordeaux.“Le père Boyer” ha i suoi anni, ormai. Con la 2017 ha festeggiato la sua sessantottesima vendemmia. Ma è ancora in ottima forma: un po’ tarchiato e taurino, come Picasso, con la coppola a scacchi in testa, si muove tra i suoi macchinari arrugginiti e fa vini giocati sulle mezzetinte, sulla delicatezza aromatica dei migliori Margaux. Non a caso il solito Bettane, che più di un quarto di secolo fa mi ha accompagnato a visitarlo, affermava con convinzione mentre varcavamo l’ingresso nella tenuta:“I più grandi Margaux sono due: Château Margaux e Château Belair Marquis d’Aligre”. Di quella prima visita ricordo un particolare bizzarro: che si trattasse di una grande annata, di un’annata media, o di un millesimo poco felice, Boyer faceva pagare lo stesso prezzo a bottiglia, cento franchi dell’epoca. Comprai così due bottiglie del 1986, rosso meraviglioso per ricamo all’olfatto e per finezza tannica; due bottiglie di 1989, appena meno luminoso ed espressivo; e due bottiglie dell’ultima vendemmia che aveva in vendita, mi pare fosse il 1993: un rosso impreciso, senza centratura, scontroso. Tutte, comunque, a cento franchi l’una. Unica insegna ufficiale, esibita con orgoglio in etichetta, è la dizione Grand Cru Exceptionnel, distinzione unica a Margaux: un riconoscimento in teoria decaduto con la riforma dei Cru Bourgeois del 1932, ma tuttora misteriosamente valido per Belair Marquis d’Aligre. Il sito “Vins étonnants” (“Vini straordinari”: un nome all’insegna dell’ understatement …), che gestisce la piattaforma principale di vendite per questa piccola proprietà, lo definisce “un rosso atipico e raro, vinificato come si faceva nel Diciannovesimo secolo”. Un rosso talmente arcaico da trovarsi catapultato, malgrado l’orsaggine di Boyer, tra le prime linee della modernità: insieme ai produttori che per fare vino usano l’anfora, o vecchi torchi medievali, o ancora più remote tecniche micenee. La tenuta conta una quindicina di ettari vitati,che ospitano piante anche molto vecchie, di circa sessant’anni. Non vanta alcuna certificazione “bio” o tantomeno “biodinamica”, tuttavia sono certo che un qualsiasi non troverebbe nulla da ridire sui metodi agronomici ed enologici del proprietario. L’ (l’insieme di vitigni presenti in vigna) - quindi, con poche variazioni legate all’andamento stagionale, l’assemblaggio finale - è circa un terzo di cabernet franc, un terzo di merlot, un terzo di altre uve tipiche, quali cabernet franc (fatto raro per il Médoc), petit verdot e altre uve minoritarie. Fermentazioni e macerazioni molto lente in vasche di cemento. E fino a qualche tempo fa un breve passaggio in barrique usate (usatissime… diversi millesimi sono stati macchiati sul piano dello spettro olfattivo da una scarsa pulizia delle botti), oggi pare del tutto eliminato in favore di una permanenza in cemento di tre o quattro anni. Nessun altro trattamento o manipolazione. vinnaturista encépagement Ne derivano vini molto meno strutturati della media dell’ , meno colorati, meno morbidi nei tannini, meno densi. In altre parole, dei vini più borgognoni (eresia!) che bordolesi. Come del resto annotava qualche tempo fa la nota scrittrice anglosassone Jancis Robinson descrivendo il 1995: “rich and Burgundian nose - really rather like a mature Côte de Nuits Burgundy” (“ricco e dal naso borgognone, davvero simile a un Borgogna Côte de Nuits maturo”). Un gioiello tanto inafferrabile non può che nascondersi anche alla stappatura, quando, in forte riduzione, fa di tutto per continuare a non mostrare il suo vero volto, per sembrare un liquido scontroso, poco edonistico. Ne dovete scardinare pazientemente la resistenza, scaraffandolo diverse ore prima di berlo. Le sue virtù emergeranno con chiarezza, il vino inizierà finalmente a parlare. Con grande e pacata eloquenza. appellation