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Viniplus - Numero 27

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Mangiavino - Numero 30

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Giugno 2025

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Il numero 18 della rivista Vitae, pubblicato a Settembre 2018, offre un'immersione avvincente nel mondo del vino e della cucina, guidata da autori esperti e appassionati del settore.
 L'editoriale di Antonello Maietta dà il via a una serie di articoli che spaziano dalle tradizioni vinicole alla gastronomia di strada, offrendo ai lettori una panoramica completa delle ultime tendenze e scoperte nel settore enogastronomico.
 
 Tra gli articoli in evidenza, "Vini vulcanici" di Federico Graziani esplora il fascino e il carattere unico dei vini prodotti nelle zone vulcaniche, mentre "Granitiche verità a Cornas" di Roberto Bellini delizia i lettori con racconti e segreti di uno dei luoghi più affascinanti per gli amanti del vino.
 
 "Lo street che food" di Morello Pecchioli introduce il lettore alla cultura gastronomica di strada, mentre "Il famoso e lo sconosciuto" di Fabio Rizzari offre uno sguardo approfondito sulle nuove tendenze nel mondo culinario. La rivista esplora anche temi come l'innovazione nel rispetto delle tradizioni, con articoli come "L’innovazione è tradizione" di Valerio M. Visintin e "Finger lakes" di Francesca Zaccarelli, che mettono in luce l'importanza di coniugare passato e futuro nella produzione alimentare. Vitae 18 è un must per gli appassionati di vino, cibo e cultura, offrendo un viaggio affascinante attraverso i sapori, le tradizioni e le innovazioni del mondo enogastronomico contemporaneo.

Editoriale di Antonello Maietta

Vini vulcanici di Federico Graziani

Granitiche verità a Cornas di Roberto Bellini

Lo street che food di Morello Pecchioli

Il famoso e lo sconoscuto di Fabio Rizzari

Madeira, vinho da roda di Betty Mezzina

È tempo di congresso di Morello Pecchioli

Il Noir in giro per l’Italia di Cristina Serra

L’innovazione è tradizione di Valerio M. Visintin

Finger lakes di Francesca Zaccarelli

Tanto va la birra all’uva di Riccardo Antonelli

Liguria olearia di Luigi Caricato

Pas dosé - Il sommelier ha un domani? di AIS Staff Writer

Autori

Fotografia & Co.

il famoso e lo sconosciuto Fabio Rizzari In Borgogna solo pochi metri costituiscono una distanza siderale, in termini di notorietà, fra due cru. Si assiste così alla celebrazione di un vino, mentre dell’altro si ignora persino l’esistenza. Nel vino, come nel prologo di di Sergej Prokofiev, vale la semplice verità: “Cari amici, bei bambini, qual è la cosa più bella quando si sta insieme? Ma raccontarsi delle storie!”. Pierino e il lupo Va bene il vino, quindi; ma va anche meglio, bevendo il vino, raccontarsi una delle sue innumerevoli storie. Una storia del vino, per me forse la più bella e poetica, riguarda un vecchio vignaiolo borgognone. La riporta Jean-Francois Bazin - giornalista, esperto di faccende vinose francesi, a suo tempo Presidente del consiglio regionale della Borgogna - nel suo raro libro (1994). E la trascrive, molto opportunamente, con i toni di una fiaba. La Romanée-Conti C’era una volta, nella Côte de Nuits, un vecchio vignaiolo che era prossimo ai cent’anni. Pensando a questo bell’anniversario, i suoi amici vollero riservargli una sorpresa. Non poteva forse identificare, a occhi chiusi, ogni cru, ogni millesimo e anche ogni proprietario da Gevrey a Premeaux? E allora! L’avrebbero messo alla prova, l’antenato. Scovarono così una piccola parcella di vigna dimenticata tra due (“muri a secco”), che non aveva diritto ad alcuna appellation, ma molto ben circondata. Piantarono qualche filare di vigna e, non domandatemi come, riuscirono a sfuggire alla vigilanza di tutti i controllori ufficiali, che - io credo - condividevano il loro segreto. Dal momento che avevano preso la decisione per tempo, attesero la quarta foglia e poi la quinta, quindi fecero due o tre pièce di vino. murgers Soffiate le candeline sulla sua torta dei cent’anni, il vecchio vignaiolo si trovò davanti alla faccenda. Seduti intorno a lui in cerchio, come al Tastevinage, i suoi buoni amici gliene versarono un bicchiere e gli dissero: - Tu che riconosci tutti i vini della Côte de Nuits, saprai facilmente indovinare questo! Il vecchio vignaiolo ne contemplò il colore. Di sicuro quel vino non aveva la sua età. Che pena disturbare una giovinezza simile! Ma insomma, dato che glielo chiedevano… posò le sue narici sul bicchiere, annusandolo più volte. Poi fece scivolare il vino sulla lingua e sotto la lingua, la masticò con attenzione, lo lasciò riposare in bocca, infine lo sputò. Restò silenzioso a lungo, carezzò i suoi baffi e prese un’aria seccata: - Mi dispiace dirvelo, ma questo vino non esiste. Fiabesca o basata su un fatto realmente accaduto, questa storia ci comunica una semplice verità: nel mondo colturale e culturale del vino, e massimamente nella rarefatta regione di Borgogna, il vino non è soltanto una soluzione idroalcolica replicabile secondo una formula enotecnica standard. È - più profondamente, più misteriosamente, più imprevedibilmente - la lingua materna di una terra. Che parla con una voce sua peculiare: acuta, sopranile, o grave, baritonale; sgraziata o armoniosa, roca o stridula. Ma sempre con una sua propria voce. E se non c’è storia, non c’è tradizione, non c’è legame con la terra, allora, nei fatti, il vino non esiste. Accade così che una vigna condivida i suoi confini con un’altra, ma che le due parcelle diano vini completamente differenti. In Borgogna, chi legge lo sa bene perché ormai è un ritornello universale, questa incontestabile evidenza raggiunge lo della chiarezza. Centinaia di cru, centinaia di vini dal carattere definito. zenith Tuttavia, per quanto attentissimamente , il vigneto borgognone è afflitto da alcune incongruenze amministrative. I burocrati francesi saranno molto meno kafkiani dei nostri, ma rimangono comunque dei burocrati. mappato, studiato, gerarchizzato Uno dei punti interrogativi più insidiosi riguarda una sezione illustre dell’appellation Nuits-Saint- Georges, quella - opposta al versante confinante con Vosne-Romanée - che guarda Beaune. Questa porzione ospita vigne famose: Les Saint-Georges, per cominciare, da anni la più forte candidata alla promozione a Grand Cru; poi Les Vaucrains, Clos de l’Arlot, Les Argillières, Aux Perdrix, eccetera eccetera. E tra gli altri, all’estremo limite sud-orientale, il celebrato Clos de la Maréchale. Con i suoi quasi dieci ettari (9,55 per la precisione), è il più esteso vigneto di tutta la Borgogna. Citato dal dottor Jean Lavalle con il nome di “Clos de Fourches” nel 1855 come “première cuvée di Premeaux” (ma dopo i cru Aux Didiers, Aux Foréts, Aux Corvées e Aux Pagets, tutti , il che equivale a definirli più o meno come ), ampiamente noto nella letteratura specializzata, è uno dei cru iconici della Côte de Nuits. Dai primi anni del secolo scorso di proprietà della famiglia Mugnier, è stato lasciato in gestione per oltre cinquanta vendemmie alla nota azienda Faiveley, una delle più tentacolari della regione. I tecnici della Faiveley ne cavavano un rosso di solito austero, poco incline alle sfumature aromatiche, dai tannini incisivi e dall’assetto complessivo non proprio edonistico, almeno . Occorreva attendere almeno un lustro per arrotondarne la , e nelle versioni più felici si trattava di un vino longevo, intenso, convincente, sebbene in media piuttosto alcolico per la tipologia. Tra i miei pochi ricordi, due o tre annate di sorprendente felicità espressiva in rapporto alla qualità del millesimo: 1971, 1991 e soprattutto 1993 (altrove padre di rossi robustamente quando non violentemente tannici). en monopole hors ligne fuoriclasse maison de négoce en vin jeune silhouette Tornato nella piena disponibilità di Frédéric Mugnier a partire dall’annata 2004, dona da allora vini complessivamente più aggraziati, meno squadrati nella frazione tannica, più ariosi all’olfatto. I prezzi si regolano di conseguenza: l’ultima bottiglia uscita sul mercato si posiziona intorno ai novanta euro sul web, e facilmente sopra i cento negli scaffali delle enoteche dei cosiddetti quartieri alti. Bene. A pochi metri di distanza, dalla parte opposta della strada, ma già fuori della denominazione Nuits-Saint-Georges, si trova invece il gemello ignoto della nostra storia. Se non gemello, fratello; se non ignoto, semisconosciuto: il cru Aux Vignottes, che per forza di cose è costretto a ricadere sotto l’ombrello, ben meno prestigioso, della denominazione Côtes de Nuits-Villages (peraltro assai rara e poco battuta).       Come scrivono molto giustamente Camillo Favaro e Giampaolo Gravina nel loro (edizione 2018), questo è “l’unico segmento vitato del comune di Prémeaux rimasto fuori dal perimetro dell’appellation Nuits-Saint-Georges. E non se ne capisce francamente il motivo, vista la sorprendente qualità del vino che Antoine ne ricava, avvolto da una tattilità cremosa e animato da un felicissimo amalgama dolce/sapido”. Vini e terre di Borgogna L’Antoine citato è Antoine Lienhardt, giovane vignaiolo che fa vino da poche vendemmie (dal 2011),ma che pare avere le idee già molto chiare. Rilevata dal nonno la gestione delle vigne di quest’angolo della Côte, Lienhardt coltiva attualmente circa quattro ettari vitati in regime biologico certificato, insieme alla compagna Juliette Joblot, la quale peraltro possiede un nucleo aziendale piuttosto rinomato nella Côte Chalonnaise. La tecnica di cantina è minimalista, pochi interventi negli snodi essenziali della vinificazione: per assecondare, più che per dirigere. Di solito si usano grappoli non diraspati, sviluppando così una macerazione definita “semi-carbonica”. La maturazione si svolge tradizionalmente in (anche se dalla vendemmia 2017 si sta sperimentando l’impiego di botti di maggiore capacità: da 350 e 500 litri), solo in piccola percentuale nuove (circa il 10 per cento). pièce tonneau Il cru Aux Vignottes, esposto a sud-est, insiste su un terreno argilloso con una percentuale minoritaria di calcare. Il che, guarda caso, lo trova in perfetta continuità - oltre che contiguità - con il Clos de la Maréchale, “a sua volta una vigna piatta e ad alto tenore di argilla; questa, di colore bruno e dall’apparenza grassa, si associa a detriti calcarei di epoca bathoniana (…), l’esposizione è a sud-est” (A. Castagno, Borgogna, Le vigne della Côte d’Or, 2017). L’età delle viti, assai rispettabile ma non ancora veneranda, si aggira intorno ai quarant’anni. Il vino sembra avere a sua volta più di una generica parentela stilistica con il Clos de la Maréchale, anche se il rilievo statistico delle mie bevute è troppo esiguo per poter sostenere un paragone che abbia un qualche fondamento  sensoriale.  Più  intenso  che sfaccettato e ricco di sfumature all’olfatto, ha tessitura tannica significativa - in rapporto a un peso estrattivo non consistentissimo - e di grana robusta. Il gusto è deciso, un po’ squadrato ma di notevole progressione. Al netto delle differenze nella conduzione della vigna e nella vinificazione, una sorta di Clos de la Maréchale in ottavo: un vero fratello, dunque. Non però nel prezzo, dato che una bottiglia di Côtes de Nuits-Villages Aux Vignottes 2015 si porta a casa dall’importatore (Unicorno) per una ventina di euro circa (più Iva).

Il mondo del vino con Vitae numero 18, con articoli coinvolgenti su Vini vulcanici, Granitiche verità a Cornas e tanto altro.