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Vinetia - Numero 1 - 2025

Esplora il mondo del vino con Vitae 20 - Marzo 2019. Dall'Atto a divenire immortale di Massimo Zanichelli alle riflessioni su Banyuls di Roberto Bellini, scopri una panoramica completa delle eccellenze enogastronomiche. Con approfondimenti su temi come il marketing all'italiana e il consumo del vino, questa rivista offre un viaggio coinvolgente e informativo nel mondo della gastronomia.

Editoriale di Antonello Maietta

Atto a divenire immortale di Massimo Zanichelli

Banyuls, tra mare e monti di Roberto Bellini

I primi POPolari di Morello Pecchioli

Botrytis brothers di Fabio Rizzari

Quel ghiottone di Monelli di Gherardo Fabretti

Assalto al Kurhaus di Emanuele Lavizzari

Tenute in garage di Gabriele Casagrande

L’oro etrusco di Orvieto di Gian Luca Grimani

Market(t)ing all’italiana di Valerio M. Visintin

Il gusto del luogo di Francesca Zaccarelli

To beer or not to beer? di Riccardo Antonelli

Garda, l’olio con dolcezza di Luigi Caricato

Pas dosé - Salviamo il consumo del vino di AIS Staff Writer

Autori

Fotografia & Co.

tenute in garage Gabriele Casagrande I garage a volte custodiscono vere e proprie chicche per amatori e collezionisti: non ambìte fuoriserie, ma microvinificazioni domestiche che, sorte in Francia, animano anche alcuni movimenti di produttori italiani. Qualche decina di piante, una rimessa, pochi attrezzi e giusto qualche accorgimento per la gestione dei processi. Questi elementi sono più che sufficienti per accendere la scintilla della passione per il vino. In Italia non costituisce una notizia vinificare in proprio o imbottigliare del vino acquistato in damigiana presso una cantina. Fa notizia, invece, che diversi appassionati di vinificazione domestica si organizzino in una comunità che si confronta on-line per discutere di agronomia, vinificazione e gestione dei processi di maturazione, con la supervisione di enologi e altri professionisti del settore che forniscono supporto in maniera volontaristica. Questi produttori animano la comunità nazionale del “Vino in garage”, un’associazione informale che si riunisce nella piazza virtuale di Facebook per scambiarsi commenti in vista di un travaso, o in merito alla fermentazione alcolica, alla malolattica, alla scelta del legno per il riposo del proprio vino. Tra loro si chiamano “Garagisti”, perché gli spazi a disposizione per la vinificazione e il volume trattato è davvero di dimensioni esigue, esattamente come quei produttori bordolesi di Saint- Émilion che, dalla fine degli anni Settanta all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ottennero il favore della critica enologica mondiale, per poi mettere sul mercato bottiglie di culto, oggetto di desiderio per collezionisti di tutto il mondo. Alcuni esempi? Una scatola da sei bottiglie di Château Le Pin può tranquillamente superare gli 11.000 euro, mentre una bottiglia di La Mondotte si attesta sui 600 euro, e una di Château Valandraud arriva a costare 500 euro. L’artefice di quest’ultima etichetta, il commerciante di vino Jean-Luc Thunevin, spiega che cosa significa essere autenticamente garagisti: “Il vero garagista non ha altre possibilità perché non ha soldi, né grandi vigneti. Deve fare il meglio che può, perché deve vivere con la vendita di tremila bottiglie”. Se questo principio può essere ritenuto valido al cento per cento per quegli artigiani che in Francia diedero vita a piccole produzioni di nicchia, in Italia l’audacia e il dedicarsi al vino con quel poco che si ha sono legati da un filo preciso: la passione e il divertimento. Perché il garagista italiano, nella vita di tutti i giorni, non è un produttore professionista, ma è un dilettante, che per procurarsi da vivere ha un’altra fonte di reddito non proveniente dalla viticoltura o da attività agricole. Negli anni Novanta, lo stile enologico dei garagisti francesi era riassumibile in alcuni punti chiave: concentrazione, rotondità, basse rese, sovramaturazione, estrazioni decise, barrique nuove, produzioni assai contenute. Uno stile di reazione a quello dei più grandi e storici Château bordolesi del Médoc, la riva sinistra nota per la sua austerità e il suo tannino, che all’epoca conobbe il favore della critica, in particolare da parte dell’americano Robert Parker. Questa idea di vino votata all’esaltazione della morbidezza iniziò ad accusare i primi contraccolpi all’inizio degli anni Duemila, quando il mercato cominciò a storcere il naso di fronte a un vino eccessivamente tecnico, standardizzato, morbido e di scarsa longevità. Lo stesso Thunevin nel 2007 espresse il suo scoramento:“I vini da garage sono realizzati da produttori che provano a compensare la mancanza di mezzi e un terroir scarso solo con la tecnica moderna”. Quando il mercato si preparava a premiare vini più snelli, slanciati, tesi, con un intervento minore del legno e una migliore tenuta negli anni, il manifesto programmatico dei garagisti francesi varcò l’Atlantico, per essere messo in pratica sulla costa ovest degli Stati Uniti. La California del vino non è solo Napa e Sonoma, veri e propri “paradisi” del grande vino a stelle e strisce, ma è anche Paso Robles, piccolo centro di trentamila abitanti tra Los Angeles e San Francisco. Qui, dal 2011, i Garagiste Festival si sono imposti come manifestazioni non-profit animate da decine di piccoli produttori che, non avendo a disposizione spazi in cantina per visite e degustazioni, si attrezzano per allestire momenti di incontro con i consumatori. Per questi artigiani da poche migliaia di bottiglie l’anno, essere garagisti significa essere “trasgressivi”, pionieri, anticonformisti, spinti dalla passione. Stewart McLennan, fra gli organizzatori del Paso Garagiste Festival del 2011, chiarisce i capisaldi della manifestazione: “Se usi cassette di plastica giganti per la vendemmia non sei un garagista; se usi tank di acciaio grandi come silos missilistici, non sei un garagista. Se invece usi un ambiente come questo” raccontava, entrando in una stalla munita di attrezzatura minimale per la vinificazione, “allora sei un garagista”. Per il produttore garagista californiano c’è lo spirito artigianale, c’è la sfida dell’avventura enoica a fare qualcosa di inedito, perché la mancanza di una reale tradizione enologica consente di avere ampi margini di manovra nel processo creativo, sia sulla scelte delle varietà da impiegare, sia sull’evoluzione. A Paso Robles, per esempio, non è difficile imbattersi in blend particolarmente originali con cabernet, zinfandel e petit syrah.   Oltre il limite dell’eresia, se qualcuno pensasse assemblaggi del genere in Francia. La differenza sostanziale fra Italia, Francia e Stati Uniti è che nel Bel Paese si rinuncia in toto all’aspetto economico per dedicarsi anima e corpo a quello più idealistico: fare vino per divertimento, condividere le bottiglie con altri appassionati, discutere, confrontarsi e cercare di migliorarsi. Con questo spirito Luca Risso, ingegnere oggi responsabile ricerca e sviluppo di Clayver (un particolare vaso vinario in ceramica), si avvicina al mondo del vino. Nel 2003 mette a dimora trenta piante di merlot e venti di ciliegiolo nel minuscolo comune di Carro (La Spezia), in alta val di Vara, e inizia a generare tutorial da condividere sul web. “Non serve altro. Cinquanta piante sono sufficienti per produrre cento chili di buona uva, e con questi 60-70 bottiglie di vino; credetemi, è molto per produrre vino in garage” spiega nel filmato di presentazione dei suoi due filari caricato su Youtube nel 2009. Di lì a poco, apre una rubrica fissa sul sito TigullioVino e fin da subito raccoglie consensi da parte di una nutrita comunità di appassionati di vinificazione domestica; da questo nucleo nasce la prima edizione del “Garage wine contest”, che nel 2010 si è tenuto nell’ambito della kermesse genovese “TerroirVino”.         In tale contesto si dà un criterio rigoroso per quanto concerne la partecipazione e lo svolgimento della competizione, con tanto di degustazione alla cieca da parte di una giuria qualificata: “Non sappiamo perché in italiano Garagista suoni così divertente, mentre per i nostri cugini francesi la locuzione indica una categoria di vini considerati rari, preziosi e oggetti di culto” recitava il vademecum. “Per loro l’importante non è dove il vino viene fatto, ma come viene fatto, seguito e coccolato con una cura maniacale che a questi microproduttori è ampiamente riconosciuta.” Per quanto riguarda gli amanti di vinificazione domestica in Italia, il garagista “che abbiamo in mente è un puro dilettante, un produttore di vino senza scopo di lucro, è privo di partita Iva o di azienda agricola alle  Vins du garage spalle”. Per motivi di lavoro, Luca Risso è costretto a cedere il testimone a Claudia Donegaglia, enologa faentina già nota al movimento per la sua partecipazione a diversi Garage Wine Contest. Ogni produttore garagista d’Italia sa che può trovare un appoggio imprescindibile in Claudia, la quale, con spirito del tutto volontaristico, si mette a disposizione non solo per fornire consigli o pareri in tutte le fasi della lavorazione, ma anche per eseguire precise analisi chimiche altrimenti impossibili. Dalla primavera 2016, la community di garagisti si sposta su Facebook all’interno del gruppo “Vino in garage”, ad oggi piazza privilegiata di confronto fra i produttori amatoriali e i professionisti che non lesinano dritte e pareri utili per la realizzazione di bottiglie a prova di degustazione. Sta proprio qui lo scarto fra chi vinifica in proprio per uso esclusivamente familiare e il garagista: quest’ultimo, infatti, si mette in gioco, proponendo le sue bottiglie non solo agli amici come lui amanti di vinificazione fatta in casa, ma anche in contesti pubblici, come fiere del vino vere e proprie. Dal 2016, lo stand “Il garage di Claudia” costituisce una delle tappe di assaggio imperdibili di manifestazioni come “Back to the wine” a Faenza e “Vinessum” di Bagnacavallo, dedicate al vino artigianale e naturale, organizzate da Andrea Marchetti.             Bisogna evidenziare che per il garagista  italiano  l’eterna diatriba tra vini naturali e “convenzionali” non si pone: dal punto di vista ideologico, infatti, non c’è alcuna imposizione per quanto concerne l’impiego o meno di lieviti selezionati, perché quello che conta è la bontà di quanto viene versato nel calice. Un altro carattere distintivo del garagista italiano è la totale libertà di pensiero e di azione nell’interpretazione dei vitigni, dello stile enologico e della territorialità: capita sovente di imbattersi, in Italia come a Paso Robles, in assemblaggi particolarmente originali eseguiti in territori al di fuori delle grandi denominazioni. Quello che conta per il garagista è consegnare una bottiglia in grado di raccontare un’interpretazione personale e di trasmettere piacevolezza. Quale futuro per il movimento garagista italiano? Claudia Donegaglia coltiva il desiderio di dedicare sempre più tempo agli amanti della vinificazione domestica e, soprattutto, di conferire più riconoscibilità a tutto il gruppo: per fare ciò, si è rivolta nei mesi scorsi all’avvocato (nonché degustatrice) Raffaella Bisceglia, per procedere alla registrazione del marchio “Vino in garage”, che consentirà a tutti gli appassionati parte della comunità di apporre una fascetta specifica sulle loro  produzioni. Vignaioli Valperghesi Rosso Canavese 2017 Nel territorio di Valperga (Torino), una Onlus fondata nel 2009 si pone l’obiettivo di tutelare la vitivinicoltura di qualità in un territorio, qual è il Canavese, situato al di fuori delle grandi denominazioni italiane. Questo Rosso, assemblaggio di barbera al 60% e nebbiolo al 40%, porta in dote immediatezza e una gioiosa vinosità. Pulizia e freschezza definiscono questo felice quanto inusuale matrimonio fra vitigni, in cui si distinguono lo slancio della barbera e il nerbo del nebbiolo. Un vino quotidiano, privo di rusticità o asperità, che cattura per la sua personalità. Andrea Sala Pietramatta Rosso 2013 Uno dei capisaldi della produzione garagistica è senza dubbio il Pietramatta Rosso di Andrea Sala. Vignaiolo per diletto dal 1990 a Cenate di Sotto, in provincia di Bergamo, Sala porta come fiore all’occhiello questo taglio bordolese atipico: cabernet sauvignon 60%, merlot 30%, cabernet franc 7%, syrah 3%. Maturazione tra acciaio e barrique per 24 mesi. All’olfatto spicca la riconoscibilità della tipologia, con un frutto scuro, surmaturo e austero. All’assaggio si distingue l’elogio dell’equilibrio fra tutte le parti, con finezza e armonia. Nello Sassi Uvaggio di marzemino e lambrusco Maestri L’Emilia ama il vino e lo dimostra con il gruppo dei “Vignaioli inquieti”, spin-off dell’associazione “Il Matraccio”, fondata nel 2005 per valorizzare la tradizione del Nocino a Modena. All’interno di questo sodalizio si contano 27 produttori impegnati a lavorare una ventina di vitigni diversi. Fra questi appassionati di vinificazione domestica si segnala Nello Sassi da Castellarano (Reggio Emilia) con il suo uvaggio di marzemino e lambrusco Maestri. Il calice tende a coprirsi con un rosso impenetrabile, da cui si liberano profumi di mirtilli, amarene e china. Sorso scuro, succoso e invitante. Maikol Silvia Serafino 2016 Operando a Massarosa (Lucca), territorio privo di grandi tradizioni enoiche, Maikol gode della libertà di fornire la sua interpretazione di taglio bordolese: 40% cabernet sauvignon, 25% merlot e 25% petit verdot (le quote possono mutare a seconda dell’annata) con l’aggiunta di fogliatonda, autoctono minore toscano. Si manifesta con fine eleganza e complessità floreali. È un vino che chiede attenzione e concentrazione da parte del degustatore. Il sorso? È la forza della gentilezza. Andrea Bonaccini Valdarno di Sopra InRosa Andrea Bonaccini, operaio, realizza una microproduzione di Metodo Classico in una zona non certo nota per le bollicine, il Valdarno di Sopra: solo 20 bottiglie regolari nel 2016! Protagonista è il sangiovese al 95%, con una piccola quota di trebbiano e canaiolo. Scintillante il colore ramato con cui si illumina il calice, così come è gioioso il perlage; si sprigionano nuance sottili di melograno, uva spina e sfumature di alloro ed erbe aromatiche. Il dosaggio generoso (20 g/l) conferisce una morbidezza che trova il giusto contrappunto in un’acidità energica e dinamica. Andrea D’Ascanio Atto Quarto Rosso 2015 Andrea D’Ascanio, progettista meccanico, è uno dei riferimenti del movimento garagista nazionale. Attivo a Colonnella (Teramo), dà il meglio di sé con il Montepulciano d’Abruzzo dell’Atto Quarto Rosso. Conquista immediatamente con una continua alternanza di sensazioni di terra e di frutta: da una parte l’impronta terrosa umida del bosco, dall’altra le susine, le more, le amarene e i mirtilli macerati. Corposo ed equilibrato, al sorso presenta un tannino invitante, goloso, che invita a ripetere l’assaggio con grande soddisfazione. Alessio Lugarini Souvignier Gris 2018 Da Civitavecchia (Roma), Alessio Lugarini ha l’ambizione di diventare professionista. Claudia Donegaglia dice di lui: “Alessio si distingue per l’approccio discreto in vigna, dove dimostra attenzione e delicatezza”. Conquista la finezza del sorprendente Souvignier Gris, varietà bianca resistente dell’Alto Adige felicemente interpretata in terra laziale. Veste brillante giallo paglierino, sprigiona un suadente bouquet di mela golden, fiori di campo e un soffio di pepe bianco. Al palato, un lieve residuo zuccherino è bilanciato da una garbata sapidità. Luigi Ferrente Sant’Andrea 2015 Luigi Ferrente celebra la sua uva e il suo territorio: l’Aglianico del Vulture a Rapolla (Potenza). Con grande vigore e tipicità, dal calice emergono tutte le sfumature vulcaniche donate dal suolo, unite alla polpa di frutti neri e a un deciso ricordo speziato e balsamico. Orgogliosamente intenso è il sorso, che non mostra alcuna timidezza nel distinguersi per corpo, ritmo e un tannino tutto da assaporare, per apprezzare appieno il ritorno fruttato. Carmine Ruffino M’arrangio 2016 A Randazzo (Catania) Carmine Ruffino lavora in un’azienda informatica e compone colonne sonore. Davvero mirabile, è il caso di dirlo, la composizione del M’arrangio, da viti di nerello mascalese di quarant’anni. Violetta e ciclamino sono le pennellate che dipingono un olfatto elegante, supportato da espressioni fruttate di ciliegie, mirtilli e more. Teso e sottile il sorso, che chiude con un richiamo alla parte più scura dei frutti e alle spezie. Antonino Alessi Marselan 2017 Antonino Alessi si divide per lavoro fra la sua Palermo e Smirne. I chilometri non lo separano dalla sua passione per il vino, che lo porta a realizzare diverse etichette fra bianchi e rossi. Da segnalare il Marselan, incrocio tra cabernet sauvignon e grenache tipico della Linguadoca. L’uva è fornita da LA Winery, una grande cantina turca, e la vinificazione con lieviti indigeni è svolta sempre a Smirne. L’olfatto seducente si fonda su frutti scuri macerati con una generosa speziatura di pepe nero. Il sorso si fa più austero, con rimandi di cacao e caffè che si prolungano in un finale sconfinato.

Scopri le storie avvincenti e le degustazioni esclusive in Vitae 20 - Marzo 2019. Dall'Atto a divenire immortale di Massimo Zanichelli a Banyuls.