Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vinetia inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Vinetia - Abbonamento PLUS

Giugno 2025

Vinetia - Numero 1 - 2025

Dicembre 2024

Vinetia - Numero 2 - 2024

Giugno 2024

Vinetia - Numero 1 - 2024

Abbonamento per l'accesso per un anno a tutte le riviste in formato digitale di Vitae e Vinetia, inclusi tutti i futuri numeri in uscita

Vitae+Vinetia - Abbonamento COMBO

Settembre 2025

Vitae 46

Vitae 45

Scopri il nuovo numero di Vinetia Magazine del 2022, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier. Esplora la ricca biodiversità vinicola italiana, con storie emozionanti come il recupero del vitigno dimenticato Durello e il successo del timorasso grazie a Walter Massa. Scopri i vini rari e le vecchie varietà del Veneto, e immergiti nei sapori del Pojanistan attraverso gli occhi di Andrea Pennacchi. Esplora anche le sfumature meno conosciute della Francia, dall'eleganza della Champagne al carattere dello Jura. Con le ultime uscite enologiche, consigli pratici e appassionanti storie di distillati e birre artigianali, Vinetia Magazine è una guida imprescindibile nel mondo del gusto e della tradizione.

Il Decanter - La parola al Presidente

News

L’ITALIA BIODIVERSA - La varietà vinicola italiana, un bene da preservare

DURELLO: IL TESORO SVELATO DELLA LESSINIA - Storia di un vitigno dimenticato che ce l’ha fatta

L’EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA - Walter Massa, il padre nobile del timorasso

Vinetia - Vini rari

IL PASSATO CHE SI FA FUTURO - Le vecchie varietà del Veneto

BENVENUTI NEL POJANISTAN - Il Veneto attraverso gli occhi di Andrea Pennacchi

L’ALTRO VOLTO DELLA FRANCIA - Dalla Champagne allo Jura, passando per la Savoia

Enovità - Ultime uscite in enoteca

In Pratica - A cena con lo sconosciuto

TU LA CONOSCI LA PASTINACA? - Verdure e frutti dimenticati

L’Alambicco - Distillati d’Autore

La Birra - Piccoli birrifici crescono

Libri - Nero su bianco

La Verticale in Orizzontale - Vanduja

La Sciabolata di Mario Pojer

focus L’ALTRO VOLTO DELLA FRANCIA di Bernardo Conticelli Anche la regione di oltralpe sta vivendo la riscoperta di vitigni quasi dimenticati. Dalla Champagne allo Jura, passando per la Savoia Grappolo di savagnin. In Francia su circa duecento vitigni autorizzati per la produzione di vino, meno di una decina coprono oltre due terzi della superficie impiantata a vigna. Se guardiamo con una lente di ingrandimento questo dato, già di per sé piuttosto significativo, scopriamo che bastano soltanto tre vitigni per coprire un terzo della superficie vitata francese, ovvero il merlot, primo con il 14% di presenza sul vigneto totale, diffuso principalmente nella zona di Bordeaux, ma più in generale in larga parte delle regioni vitivinicole francesi, la grenache noir, seconda con l’11% di diffusione e presente principalmente in Rodano e Languedoc, e l’ugni blanc, terza con il 10,2% di diffusione e prima tra le uve bianche, presente principalmente nel sud-ovest del paese e cruciale per la produzione di Cognac e Armagnac. Se a questi tre vitigni aggiungiamo anche syrah, cabernet sauvignon, carignan, pinot noir, chardonnay e sauvignon blanc, ecco che oltre il 67% del totale della superficie vitata francese è identificato. Bisogna però considerare che anche in Francia, così come ormai in molti altri paesi consumatori maturi di vino, si rintraccia un sempre maggior interesse da parte di operatori del settore – Sommelier e ristoratori in primis – e consumatori per la scoperta di zone vitivinicole minori e di vitigni dimenticati, rari o in via di di sparizione. È in questo solco di interesse che l’Italia recita certamente un ruolo primario nella capacità di proporre diversità sia per territori che per vitigni e questo sta fortemente avvantaggiando il nostro paese nella competizione sui mercati internazionali. Ma anche in Francia è possibile trovare, sebbene in modo minore e più laterale, alcuni vitigni che per decenni non sono stati considerati dal mercato e che oggi trovano consensi, interesse e diffusione in importanti carte dei vini di ristoranti stellati, nelle enoteche e presso i consumatori. Non sorprende che a intraprendere questo percorso di riscoperta e valorizzazione siano stati principalmente i piccoli produttori artigianali, che in diverse regioni vitivinicole hanno posto attenzione a ciò che di più originale e tradizionale potesse esserci nella loro specifica zona, così da poter incuriosire il mercato con vini unici, particolari e inimitabili. Benoit e Melanie Tarlant in vigna. IL CASO CHAMPAGNE In Champagne è da almeno un decennio oramai che alcuni produttori hanno dedicato attenzione, studio e investimenti nel rivalorizzare alcuni dei vitigni autorizzati alla produzione di Champagne, oltre ai tre principali e predominanti chardonnay, pinot nero e pinot meunier che tutti conosciamo. récoltants-manipulants Da disciplinare si può produrre Champagne anche da altri quattro vitigni quali pinot blanc, pinot gris (entrambi noti ai più, sebbene in altre zone) e dai molto meno conosciuti arbane e petit seslier. Sono proprio questi ultimi due che, in assemblaggio ai vitigni predominanti della zona o in purezza per valorizzarli al meglio, meritano attenzione. L’arbane è un vitigno molto antico e originario proprio della Champagne, in particolare della zona dell’Aube; dona vini delicati e floreali, con alcool abbastanza presente e dall’acidità sostenuta che garantisce un buon potenziale di invecchiamento. Purtroppo a causa della sensibilità alla peronospora, di una maturazione tardiva e di una buccia spessa che comporta qualche difficoltà in più al momento della pressatura, era stato a lungo abbandonato tanto da rischiarne l’estinzione: nel 1998 se ne contava un solo ettaro piantato in tutta la Champagne. Il petit meslier, vitigno originario dell’est della Francia, nasce invece da un incrocio naturale avvenuto nel corso dei secoli tra i vitigni savagnin e gouias. Predilige suoli argillo-calcarei e quando arriva a maturazione mostra acini di colore dorato. Garantisce una buona produzione se non colpito da peronospora o muffa grigia a cui è particolarmente sensibile. Il vino che ne deriva ha una buona struttura e una intensa componente aromatica fruttata molto elegante. Da questi vitigni la Champagne può trovare delle soluzioni di ricchezza organolettica unica e incomparabile in grado di creare dei vini fuori dal sentiero più classico. bottiglia di BAM! Vigneti in Jura. Grappoli di arbane. Paesaggio in Champagne. LO CHAMPAGNE DI TARLANT FA BAM! La famiglia Tarlant, récoltant-manipulant installata a Oeully nel cuore della Vallée de la Marne, fin dal 1927 produce Champagne su 15 ettari di vigneto coltivati in biologico. Tra i progetti più recenti dei fratelli Benoit e Melanie, oggi alla guida dell’azienda di famiglia, c’è stato l’impianto di alcuni filari di pinot blanc, arbane e petit meslier da cui proviene un vino tanto raro quanto buono: la cuvée BAM!, prodotta in appena 900 bottiglie l’anno. Uno Champagne vinificato in legno e affinato sur lattes per 9 anni con zero dosaggio, dall’esuberante aromaticità, vibrante freschezza e mineralità. La distribuzione dei vitigni in Francia. (Fonte: OIV). LA BANDIERA DELLO JURA Il savagnin, citato in quanto genitore del petit meslier, è di per sé un altro vitigno bianco francese che sta vivendo una seconda giovinezza in termini di apprezzamento, in questo caso non perché fosse stato precedentemente abbandonato, dato che nella regione dello Jura lo si è sempre utilizzato per la produzione di vini bianchi e per il particolarissimo Vin Jaune, ma perché riscoperto a livello gustativo e commerciale nel corso degli ultimi anni. Coltivato quasi esclusivamente in Jura di cui è l’immagine e la bandiera, oggi copre complessivamente appena 300 ettari e predilige suoli a prevalenza calcarea dove esprime aromaticità, complessità e una sferzante acidità da lungo potenziale di invecchiamento. La ragione del suo mancato apprezzamento nel corso degli scorsi decenni è stato dovuto allo stile tradizionale di vinificazione jurassiana, che prevede una spinta ossidativa controllata più o meno accentuata, non facilmente comprensibile ai più, soprattutto in un periodo di estremi tecnicismi in cantina. Il cambio di passo avviene tra la fine degli anni ‘90 e gli inizi del nuovo millennio, quando alcuni produttori, per ovviare a questa difficoltà di mercato, decidono di vinificare il savagnin in vini fermi secchi senza metodo ossidativo, colmando le botti durante l’affinamento. Nasce così la tipologia di vini ouillés (letteralmente “colmato”) dove il savagnin dona vini bianchi di buona struttura e freschezza, dominati da note minerali, di agrumi e fiori bianchi, che è oggi la cifra stilistica principale dei vini bianchi jurassiani. Questa nuova via all’interpretazione del vitigno nel suo luogo d’elezione ha portato a un’esplosione di popolarità internazionale di questa zona (non soltanto dei vini bianchi ma anche dei rossi dello Jura a base di poulsard e trousseau), tanto che oggi il 90% del vino viene venduto all’estero, quando fino alla metà degli anni ‘90 oltre l’80% delle bottiglie venivano invece bevute nella regione di origine. Un successo che ha poi ridato visibilità e forza anche all’interpretazione più tradizionale del savagnin jurassiano, quella ossidativa (pas ouillé, come si legge nelle carte dei vini) che rimane la più bella e completa espressione di questo vitigno: vini più potenti dall’estrema complessità aromatica con note di burro e sottobosco, frutta a polpa gialla, note di mandorla, frutta secca e spezie e dal lunghissimo potenziale di invecchiamento. Un vino da provare con una fonduta di Comté o con un Mont d’Or gratinato al forno per un abbinamento territoriale di eccezionale riuscita. L’esterno del ristorante Le Bistronome ad Arbois. UNA GITA IN JURA In Jura l’enoturismo non è ancora molto sviluppato, motivo per cui si riesce a vivere un’esperienza ancora fortemente autentica. Il consiglio è di alloggiare intorno ad Arbois, capitale del vino della regione, ad esempio presso l’Hotel des Messaggeries in pieno centro o al Chateau de Germigney per un’esperienza a cinque stelle. Da non perdere l’autentica fonduta a base di Comté de La Finette, locanda storica della zona; per una cena più gastronomica c’è Le Bistronome dove i prodotti di zona sono rielaborati in chiave più moderna. Nel centro di Arbois ci sono molteplici vendite dirette di aziende vitivinicole come Stéphane Tissot, Domaine de la Pinte e Rolet, dove si può comodamente assaggiare e acquistare. Fonduta di Comté. E I ROSSI? Rimanendo in zona alpina, un vitigno rosso che è riuscito ad attrarre l’attenzione di professionisti e appassionati, pur restando nella sua nicchia di produzione, è la mondeuse, uno dei più storici e distintivi vitigni della Savoia. Se dalle zone più montane del versante alpino francese si ottengono spesso vini freschi e giovani dalla generosa e al tempo stesso fragile espressione fruttata, bassa intensità colorante e scarsa propensione all’invecchiamento, la mondeuse è una delle eccezioni al caso. Ne nasce un vino rosso dal colore rubino intenso con sfumature violacee, con un frutto succoso, che esprime note di violetta, lampone, prugna e cassis, accompagnate da una distintiva nota speziata di pepe bianco che riporta eleganza e freschezza nel bicchiere. Il corpo è agile ma non magro, i tannini eleganti e ben si adattano a un affinamento in legno. Un vino che, grazie alla sua freschezza ed eleganza, potremmo descrivere come un compromesso ben riuscito tra le caratteristiche di un Gamay del Beaujolais e un Pinot Noir della Borgogna del Maconnais: un prodotto certamente da considerarsi in linea con un gusto contemporaneo di consumo. La sua riscoperta e valorizzazione fu opera negli anni ‘80 del produttore Michel Grisard dell’azienda Prieuré Saint Christophe; attualmente in Savoia ne sono coltivati soltanto 240 ettari, ma, in ragione dell’interesse che sta riscontrando, sono in aumento di anno in anno. informazione pubblicitaria IL MISTERO DEL FUNGO Resilienza, memoria, pressione, poesia La matematica e pianista inglese Eugenia Cheng così si è espressa riguardo alla stappatura di un vino spumante, definendo che il rumore del tappo che esce dal collo a 7-8°C presenta le stesse frequenze del cembalo comprese tra 8 e 12 KHz. I tecnici chiamano questa la zona della Brillantezza, in quanto è l’area dove vengono percepite con maggiore nitidezza le onde armoniche. In altre parole in questa zona troviamo le sequenze più piacevoli per l’orecchio umano. Il connubio tra vino spumante e tappo di sughero sembra proprio essere un legame imprescindibile, oltre che duraturo, legato da fattori diversi e non solo di ordine tecnico e identitario. Dobbiamo ricordare a questo proposito che questo binomio è divenuto stabile attorno alla prima metà del XVII secolo assieme alle prime bottiglie di vetro prodotte in Inghilterra, mentre intorno al 1840 viene brevettata la gabbietta fermatappo che completa in modo quasi definitivo l’imballaggio del vino spumante come noi lo conosciamo e lo apprezziamo. Diviene talmente identitario e funzionale che nel 2010 vengono trovate nel mar Baltico oltre 100 bottiglie di Champagne spedite a Caterina di Russia da parte della casa Veuve Cliquot e sorpresa… sono identiche a quelle che noi comperiamo negli scaffali delle enoteche, con al loro interno non acqua di mare bensì un liquido ancora definibile come vino anche dopo 200 anni! ASPETTI UNICI Tra i tanti pregi del sughero come materiale, forse il più importante e peculiare è la sua “memoria elastica”, ovvero la capacità di ritornare alla configurazione iniziale una volta tolti i fattori di compressione. Nel nostro caso questa elevata capacità è legata alla conformazione della sua struttura formata da almeno l’80% di aria, e solamente dal 20% di materiale solido. QUELLO CHE APPARE La premessa risulta essere fondamentale e funzionale a quando andremo a chiarire, in quanto il comportamento del tappo in sughero per lo spumante, oltre che legato alla memoria elastica, lo è molto spesso anche alla tecnica di utilizzo. Inoltre la forma del tappo non identifica la sua capacità di tenuta, bensì l’adattabilità del sughero stesso alle condizioni presenti all’interno della bottiglia. LA FORMAZIONE DEL “FUNGO” Come si è detto una delle caratteristiche fondamentali del sughero è la sua resilienza, ossia la capacità di tornare alla configurazione iniziale. Nel caso del tappo per spumanti il cosiddetto “effetto fungo” viene generato dalle caratteristiche del materiale, ma anche dal fatto stesso che il vino sia provvisto di una elevata quantità di gas e quindi di una pressione interna consistente. La forma del gambo si sviluppa nella fase immediatamente successiva all’introduzione del tappo nella bottiglia. Sappiamo infatti, per dati acclarati, che il sughero tenderà ad assorbire nei lumi cellulari vuoti il gas presente nello spazio di testa della bottiglia. Solamente nel corso del tempo la parte del tappo a contatto con il vino perderà le sue caratteristiche assumendo quelle del collo interno della bottiglia, proprio in funzione della lenta ma inesorabile sostituzione del gas con il liquido all’interno delle cellule ormai vuote. Quindi è fondamentale ricordare che la tenuta della pressione, nel caso del vino spumante, è generata per oltre i 2/3 dall’“effetto corona” e dunque da come il tappo appoggia in modo perfettamente parallelo alla bocca della bottiglia. La perdita di memoria elastica nel tempo è un fattore imprescindibile, dato dalla natura stessa del materiale. Conseguentemente, più lunga è la conservazione in bottiglia minore sarà la possibilità di vedere formarsi il tanto atteso fungo... AMORIM CORK ITALIA SPA Via Camillo Bianchi, 8 31015 Conegliano (TV) Tel. +0438 394971 www.amorimcorkitalia.com

Esplora la ricca biodiversità dei vini italiani con Vinetia Magazine. Scopri storie emozionanti e le ultime tendenze enologiche!