ALICE: I GIORNI DEL VINO Il segreto oscuro di Bandol olti di voi che frequentano ristoranti alla moda e viaggiano verso mete raffinate conoscono probabilmente i rosati rinfrescanti e leggermente amari di Bandol. Da West Hollywood alla Sardegna, il rosé Domaine Ott è la bevanda estiva ufficiale delle brigate di Prada ed Hermès. Non tutti sanno però che Bandol, una cittadina di pesca e villeggiatura borghese tra Marsiglia e Tolone, è la patria di uno dei più grandi rossi del mondo. M “Il rosso di Bandol è stato l’amore della mia vita,” dice Alice Waters, uno dei grandi buongustai del nostro tempo. In effetti, il rosso di Domaine Tempier è stato più o meno il vino della casa di Chez Panisse, a Berkeley, fin da quando ha aperto una trentina d’anni fa. “Sono incredibilmente longevi e profumati,” dice Alice Waters dei Bandol rossi. “Riesco sempre a riconoscerli in una degustazione alla cieca.” La Waters li apprezza in modo particolare con l’agnello, i formaggi forti e i fichi. “E abbinarne uno giovane leggermente raffreddato alla può rivelarsi una scelta incredibilmente azzeccata.” bouillabaisse Aggiungerei all’elenco costine alle spezie e stufato di manzo. “È qualcosa di simile a un incrocio tra Barolo, Brunello e Châteauneuf-du-Pape,” per usare la descrizione del rosso di Bandol fornita da Will Helburn di Rosenthal Wine Merchant. Come lo Châteauneuf-du-Pape, è il prodotto di calde estati provenzali, fragrante delle piante erbacee selvatiche (collettivamente note come o gariga) che profumano i fianchi delle colline, e probabilmente si apprezza meglio nei mesi più freddi, insieme alle carni rosse o alla selvaggina. Come il Barolo e il Brunello, è caparbio, accigliato e lento a evolversi, cosa che potrebbe spiegare perché tenda a rimanere in disparte. garrigue Due secoli fa, i rossi di Bandol venivano considerati al pari di quelli di Bordeaux e Borgogna e apprezzati per la loro longevità – una qualità ascrivibile al vitigno Mourvèdre, estremamente resistente all’ossidazione. Nel tardo diciannovesimo secolo, i vigneti di Provenza furono tuttavia ripiantati con varietà d’uva più fruttifere e meno impegnative dopo che il Mourvèdre fu spazzato via dalla fillossera, e il Bandol non recuperò mai veramente il suo lustro. La storia della resurrezione del Bandol è più torbida di un assaggio dal tino di giovane Mourvèdre in fermentazione. (L’importatore Kermit Lynch, che possiede una casa nella regione, riferisce di almeno due diverse versioni e mezza nel suo classico .) Tutto quel che ci deve interessare qui è che due o tre viticoltori molto determinati collaborarono per riportare il nobile Mourvèdre sui fianchi delle colline e stabilire rigide norme per la denominazione. Adventures on the Wine Route “Il Bandol è legato indissolubilmente al Mourvèdre,” dice Neal Rosenthal, che ne importa uno dei migliori, lo Châteaux Pradeaux. Sebbene le norme consentano fino a un cinquanta percento di uve Grenache e Cinsault, i vini più pregiati sono di Mourvèdre quasi in purezza. In gioventù, il Bandol di Mourvèdre ha un gusto di more mature pigiate con vecchie bustine di tè. Col tempo, dopo esser maturato in una cantina microbiologicamente attiva in Provenza, può avere un odore di cuoio di vecchia sella sudata, manzo frollato e persino pelliccia bagnata. E lo ritengo un complimento. Gli appassionati del sempre più caro e grande Châteauneuf di Château de Beaucastel probabilmente ameranno Pibarnon, Pradeaux o Tempier – tre dei migliori Bandol. Il Beaucastel contiene un trenta percento di uve Mourvèdre, e come gli altri tre viene fatto senza botti nuove di rovere, che possono mascherare sapori e aromi. Gli amanti della vinificazione pulita, tecnicamente perfetta, “tutti-frutti” del Nuovo Mondo potrebbero senza dubbio inorridire davanti ai profumi erbacei leggermente maleodoranti di un grande Bandol invecchiato. Se siete il genere di persona che non si sognerebbe neppure di dividere la stanza con un Labrador da riporto zuppo o con un sigaro acceso, allora vi consiglio di saltare il resto di questo capitolo. Come il Nebbiolo, il Mourvèdre è un vitigno tannico che matura tardi e non se la cava granché bene quando lo si porta troppo a nord del Mediterraneo. “Il Mourvèdre ha bisogno di sentire l’odore del mare,” afferma poeticamente Randall Grahm del Bonny Doon Vineyard, che ha fatto ottime versioni californiane del Bandol rosso. Château Pradeaux è soltanto a un tiro di schioppo. Il vigneto è della famiglia Portalis da prima della Rivoluzione francese, e i grandi e arcaici vini dal sapore forte che vi vengono prodotti assomigliano probabilmente a quelli del diciannovesimo secolo – ciò che i francesi chiamano . Tenete a freno l’acquolina per un paio di decenni; Rosenthal sta cominciando soltanto adesso a stappare le sue bottiglie dell’annata ’82, in attesa della maturazione dei mostri del 1989 e del ’90. Non è esattamente un vino da gratificazione istantanea, ma la pazienza paga. “Si riesce a sentire davvero il profumo del sole,” dice Rosenthal di un Pradeaux maturo. “Si colgono note di cera d’api e gigli tigrini cinesi, e sotto di esse pelliccia d’animale e cuoio di sella.” les vins de garde Un po’ più lontano dal mare, Domaine Tempier è una creazione relativamente recente. Come parte della dote del matrimonio con Lulu Tempier, Lucien Peyrand ricevette diversi ettari di vigne trascurate sulle colline fuori Bandol. Peyraud, a detta di tutti una delle grandi personalità del secolo passato, cominciò a compiere ricerche sulla storia della zona e a ripiantare i vigneti con il Mourvèdre. Alla sua morte, aveva creato una grande azienda vitivinicola e un culto planetario di dei suoi audaci, longevi rossi e dei suoi rosati all’insegna del – una tradizione che continua con i suoi figli François e Jean-Marie. Qualche anno fa divisi con Kermit Lynch una bottiglia del 1969, con un aroma di tartufi, rosmarino – e Montecristo – nella cantina del domaine e immaginai fosse quindici anni più giovane. aficionados carpe diem Altri eccellenti Bandol sono quelli di Domaine Bunan e Château La Rouvière. I prezzi sono in genere più bassi di uno Châteauneuf-du-Pape o di un Barolo. Nessuno sarebbe più felice di me nel vederli restare tali. D’altra parte, la pressione per lo sviluppo della zona è così intensa che la crescita della fama e dei prezzi dei vini di Bandol potrebbe essere l’unica speranza di preservare alcuni di questi splendidi vigneti sui fianchi delle colline.