Un documento d'epoca, oggi recuperato in digitale Questo è il primo numero di Porthos, uscito nel marzo 2000: la nascita di una delle voci più indipendenti e appassionate della critica enologica italiana. Grazie a un accurato lavoro di digitalizzazione, il volume torna oggi disponibile in versione integrale, permettendo di riscoprire, parola per parola, come si degustava, si scriveva e si discuteva di vino più di venticinque anni fa. Non è un semplice archivio: è un vero e proprio recupero culturale. Sfogliare questo numero significa fare un salto indietro nel tempo fino al Barolo 1996 ancora sfuso in cantina, alle prime avvisaglie della moda della barrique, a un mercato del vino italiano che stava vivendo una trasformazione radicale — e leggerne il racconto con gli occhi (e la penna) di chi quella trasformazione la stava osservando da vicino, in presa diretta. Ribelle, nobile, disperato Fin dal sottotitolo di copertina, "ribelle nobile disperato", Porthos dichiara la propria identità: una rivista senza pubblicità e senza punteggi numerici, pensata per restituire al lettore la complessità e la diversità del vino invece di appiattirla in una classifica. Il manifesto dell'editoriale di apertura — firmato da Sandro Sangiorgi e dalla redazione — è un vero e proprio atto fondativo: la scelta di raccontare l'emozione di un vino piuttosto che ridurla a un voto in centesimi, l'indipendenza intellettuale e commerciale come condizione imprescindibile del giudizio critico, l'attenzione al rapporto qualità-prezzo più che alla rincorsa del "supervino". Cosa contiene questo numero <ul><li>Intervista al produttore: Elisabetta Foradori racconta il Teroldego, il Trentino e la sfida di fare vino "sul serio" da donna, in un settore ancora dominato dagli uomini.&nbsp;</li><li>Il Barolo 1996: un lungo reportage sull'annata definita "storica", con oltre sessanta schede di degustazione dei principali produttori delle Langhe — Altare, Conterno, Giacosa, Mascarello, Sandrone, Vietti, Voerzio e molti altri — più un capitolo dedicato agli abbinamenti gastronomici.</li><li>La verticale: un confronto verticale tra il Soave La Rocca di Pieropan e il Montepulciano d'Abruzzo di Valentini, due icone della "leggiadria" nei vini italiani.</li><li>Miscellanea: una carrellata di vini bianchi italiani dal buon rapporto qualità-prezzo, in abbinamento a uova e verdure.</li><li>Rubriche di costume e di viaggio: La Ciurma (la voce del consumatore), Il parere tecnico di Stefano Chioccioli sulla viticoltura del nuovo millennio, Senza schema e Corrispondenze levantine (lettere da Creta e dalla Slovenia), Trame e Sapori dedicato alla razza bovina Chianina, Il viaggiatore con un resoconto en plein air da Parigi, Un vino sul banco — un originale "processo" al Penfolds Grange Hermitage — e Il circolo vizioso, che racconta con ironia letteraria le cene di un gruppo di appassionati.</li><li>Educazione e Glossario: le prime basi tecniche di viticoltura ed enologia pensate per accompagnare il lettore, dal principiante all'appassionato più esperto.</li></ul>Perché leggerlo oggi A distanza di oltre due decenni, questo numero si legge su due livelli. Da un lato è testimonianza storica: un'istantanea precisa di un momento di svolta per il vino italiano, con i suoi entusiasmi (il Barolo che torna protagonista), le sue polemiche (barrique sì o barrique no, macerazioni brevi o lunghe) e persino le sue curiosità di costume, come la rubrica della Ciurma che ironizza sulle retro-etichette "impossibili" trovate al supermercato. Dall'altro è ancora, sorprendentemente, attuale: le domande sull'equilibrio tra tradizione e innovazione, sul giusto prezzo di una bottiglia, sul senso critico di un punteggio, restano al centro del dibattito enologico ancora oggi. Un documento prezioso per chi ama il vino e la sua storia recente, restituito nella sua interezza a un pubblico che oggi può leggerlo con la stessa curiosità — e la stessa parziale nostalgia — con cui si sfoglia una fotografia di famiglia.

Editoriale

Intervista al produttore

Il Barolo 1996

Le degustazioni

La verticale

Abbinamento cibo vino

Il Barolo e il cibo

Miscellanea

La Ciurma

Il parere tecnico

Senza schema

Corrispondenze levantine

Trame e sapori

Il viaggiatore

Un vino sul banco

Come abbonarsi

Il circolo vizioso

Educazione

Senza schema Kreta, 19 settembre 1999 Una rubrica che lascia spazio alla fantasia. Lettere di un amico completamente slegato dal mondo del vino, che "sente" e poi scrive. Il titolo ci sembra il più adatto ad uno spirito libero con il genio di raccontare le cose facendole vivere sul serio Frugo negli scaffali, smadonnando qua e là, perchè non ricordo dove possano essere i libri di Yeoshua, qui gli spagnoli, qui gli anglosassoni, là i tedeschi, gli altri sono qui o altrove, dove diavolo è finito Il Signor Mani? La costola Einaudi spunta fra gli inglesi, domani sposto tutto quanto. Apro una pagina a caso, e neanche a dirlo si parla di bottiglie: provare per credere, pag. 188. Sull'isola non si beve malaccio, ma la paccottiglia per turisti sommerge tutto quanto, ed il maitre dell'albergo è più pratico di birre che di uvaggi. Del resto l'isola è una colonia teutonica, ed i tedeschi che bevono vino vanno in Francia ed in Toscana, non certo qui, a sudare tra le rovine. Mio zio diceva che il vino greco è tutto resinato, ma in realtà ci sono ottime ciofeche che ricordano ben altro... Ho comprato due bottiglie, fidandomi del professionista, almeno avrò un capro espiatorio. Vecchia Grecia che non è mai esistita. Ricordo Napoli, e tutti quei luoghi del mito (appunto), di cui abbiamo bisogno noi, per esistere. Sul bordo della piscina un gruppo di Bologna dubita di quello che dice la scienza archeologica, polemizzando con la guida. Chissà se dubitano allo stesso modo del telegiornale. Menti critiche di scuola socratica o veri imbecilli? Il barista dell'albergo mi nega un Grand marnier e mi indica il retrobanco: puoi bere solo quello che vedi. Come anni fa in Turchia vedo i liquori clonati, rosso antico compreso. Qui ci vuole un genio della chimica, non un barista. Il più simpatico è il barista della piscina, cir- condato com'è da sassoni assetati, che passano dal caffè alla birra con una naturalezza sconcertante, mentre le loro rigaglie coprono il rumore del mare. Lui si destreggia come può, svuota caraffe dai contenuti improbabili, e sorride mentre ci serve un tè freddo alla melassa, doppia razione perchè fa caldo. In albergo si pasteggia a retsina e si occhieggiano le tedesche in ghingheri, che si ritroveranno stanotte per la movida locale, carburata da baristi sì attrezzati, ma capaci solo di soffiare nei fischietti, arbitri cornuti più di Minosse. Due note sulla principessa, fiamma ardente di un passato che non è mai passato, accidenti a lui. Non merita altri approfondimenti, perchè aveva ragione il Prospero di Auden (scaffale sotto Yeoshua), nel compiacersi dell'unicità dei vent'anni, che per fortuna non verranno più, con la loro furia, la presunzione e quant'altro. Ho letto il programma autunnale di Fiorenzo, c'entri qualcosa o sei ancora a mollo nella Guida? Damiano

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