Un documento d'epoca, oggi recuperato in digitale Questo è il primo numero di Porthos, uscito nel marzo 2000: la nascita di una delle voci più indipendenti e appassionate della critica enologica italiana. Grazie a un accurato lavoro di digitalizzazione, il volume torna oggi disponibile in versione integrale, permettendo di riscoprire, parola per parola, come si degustava, si scriveva e si discuteva di vino più di venticinque anni fa. Non è un semplice archivio: è un vero e proprio recupero culturale. Sfogliare questo numero significa fare un salto indietro nel tempo fino al Barolo 1996 ancora sfuso in cantina, alle prime avvisaglie della moda della barrique, a un mercato del vino italiano che stava vivendo una trasformazione radicale — e leggerne il racconto con gli occhi (e la penna) di chi quella trasformazione la stava osservando da vicino, in presa diretta. Ribelle, nobile, disperato Fin dal sottotitolo di copertina, "ribelle nobile disperato", Porthos dichiara la propria identità: una rivista senza pubblicità e senza punteggi numerici, pensata per restituire al lettore la complessità e la diversità del vino invece di appiattirla in una classifica. Il manifesto dell'editoriale di apertura — firmato da Sandro Sangiorgi e dalla redazione — è un vero e proprio atto fondativo: la scelta di raccontare l'emozione di un vino piuttosto che ridurla a un voto in centesimi, l'indipendenza intellettuale e commerciale come condizione imprescindibile del giudizio critico, l'attenzione al rapporto qualità-prezzo più che alla rincorsa del "supervino". Cosa contiene questo numero <ul><li>Intervista al produttore: Elisabetta Foradori racconta il Teroldego, il Trentino e la sfida di fare vino "sul serio" da donna, in un settore ancora dominato dagli uomini.&nbsp;</li><li>Il Barolo 1996: un lungo reportage sull'annata definita "storica", con oltre sessanta schede di degustazione dei principali produttori delle Langhe — Altare, Conterno, Giacosa, Mascarello, Sandrone, Vietti, Voerzio e molti altri — più un capitolo dedicato agli abbinamenti gastronomici.</li><li>La verticale: un confronto verticale tra il Soave La Rocca di Pieropan e il Montepulciano d'Abruzzo di Valentini, due icone della "leggiadria" nei vini italiani.</li><li>Miscellanea: una carrellata di vini bianchi italiani dal buon rapporto qualità-prezzo, in abbinamento a uova e verdure.</li><li>Rubriche di costume e di viaggio: La Ciurma (la voce del consumatore), Il parere tecnico di Stefano Chioccioli sulla viticoltura del nuovo millennio, Senza schema e Corrispondenze levantine (lettere da Creta e dalla Slovenia), Trame e Sapori dedicato alla razza bovina Chianina, Il viaggiatore con un resoconto en plein air da Parigi, Un vino sul banco — un originale "processo" al Penfolds Grange Hermitage — e Il circolo vizioso, che racconta con ironia letteraria le cene di un gruppo di appassionati.</li><li>Educazione e Glossario: le prime basi tecniche di viticoltura ed enologia pensate per accompagnare il lettore, dal principiante all'appassionato più esperto.</li></ul>Perché leggerlo oggi A distanza di oltre due decenni, questo numero si legge su due livelli. Da un lato è testimonianza storica: un'istantanea precisa di un momento di svolta per il vino italiano, con i suoi entusiasmi (il Barolo che torna protagonista), le sue polemiche (barrique sì o barrique no, macerazioni brevi o lunghe) e persino le sue curiosità di costume, come la rubrica della Ciurma che ironizza sulle retro-etichette "impossibili" trovate al supermercato. Dall'altro è ancora, sorprendentemente, attuale: le domande sull'equilibrio tra tradizione e innovazione, sul giusto prezzo di una bottiglia, sul senso critico di un punteggio, restano al centro del dibattito enologico ancora oggi. Un documento prezioso per chi ama il vino e la sua storia recente, restituito nella sua interezza a un pubblico che oggi può leggerlo con la stessa curiosità — e la stessa parziale nostalgia — con cui si sfoglia una fotografia di famiglia.

Editoriale

Intervista al produttore

Il Barolo 1996

Le degustazioni

La verticale

Abbinamento cibo vino

Il Barolo e il cibo

Miscellanea

La Ciurma

Il parere tecnico

Senza schema

Corrispondenze levantine

Trame e sapori

Il viaggiatore

Un vino sul banco

Come abbonarsi

Il circolo vizioso

Educazione

Un vino sul banco Penfolds Grange Hermitage Bin 95 . Sul banco di un ipotetico tribunale del gusto ci saranno di volta in volta grandi vini, cari e celebrati in tutto il mondo, che verranno attaccati e difesi da una coppia di esperti che possono essere produttori, critici, appassionati. Alcuni useranno motivazioni tecniche, altri si serviranno di percezioni più sensoriali, ma sempre con ironia e cercando di sdrammatizzare le critiche anche perché i vini scelti hanno una fama davvero notevole. Ci sembra giusto però offrire ai lettori un punto di vista diverso e speriamo utile Pubblico Ministero è Marco Montanari, produttore del Livernano ma prima di tutto grande appassionato ed esperto di vino. Vi ricordate che circa quindici anni fa un bel giorno facendo la doccia vi è venuta voglia di mangiare la schiuma dello shampoo, talmente intenso e seducente era il sapore delle mele? Nello stesso periodo i bambini a scuola cominciavano a mangiare le gomme da cancellare e si dovette proibire la vendita di tali articoli. Che cosa era successo? Una ditta svizzera, la Givaudan, aveva scoperto il segreto della composizione chimica dei profumi tipici di un vasto gruppo di frutti. Ormai tutto cominciava a sapere di mela, di pesca, di albicocca, di fragola, di lampone e così via, in una concentrazione e piacevolezza che faceva impazzire, una vera e propria fruttomania. Non voglio dire che la vitis vinifera non possa produrre degli aromi concentrati e forti, e non voglio offendere nessuno, ma c'è questa bibita famosissima australiana che mi fa ricordare questo "mondo Givaudan". Scusate se non ho chiamato il "Penfolds Grange Hermitage" vino, ma per me rimane una bibita alcolica, fatta di uva, molto interessante, ma non vino. Ne ho ancora alcuni esemplari del 78, dell'82, dell'85 che tutti mi invidiano, ma le apro soprattutto con gli amici conoscitori sperando che uno di loro mi possa convincere della sua grandezza. Ma nessuno e nessuna delle bottiglie mi ha mai convinto. Sembra di mordere una torta di frutti di bosco preparata da una giovane pasticciera appena prima di andare in discoteca con il nuovo ragazzo. E' troppo profumato, denso; gli aromi sono esagerati e fanno quasi venire il dubbio che siano naturali. L'impatto dell'alcol e della glicerina è talmente forte che non lascia nessun effetto rinfrescante. La carenza di acidità lo rende privo di ogni tensione e quindi di armonia ed eleganza. Non siete d'accordo che ci vuole la giusta dose di acidità? Anche se è invecchiato nelle barriques gli manca quella gradevole tannicità diretta e matura. E' indubbiamente una questione di gusto ma non ci sono segreti: le zone climatiche per fare dei grandi vini sono limitate e si conoscono. Anche se il mercato richiede più prodotto, va bene, si cercano altre zone per farne di più ma con le ovvie conseguenze. Cosa? Cosa mi dice lei? L'Australia è un produttore tradizionale. Allora mi spieghi lei quando comincia la tradizione! L'avvocato della difesa è Angelo Gaja, produttore di fama internazionale, ed importatore del Grange in Italia. Beh, mancanza di acidità mi pare proprio esagerato, il Grange non ha la nobile durezza di Sangiovese o Nebbiolo, ma possiede comunque una sua severità, ha un fascino nuovo. Ad ogni modo non mi sento di difendere a spada tratta le caratteristiche organolettiche del vino, il gusto personale deve comunque prevalere e se l'avvocato dell'accusa ci trova sensazioni quasi sintetiche posso solo non essere d'accordo. Piuttosto mi pare importante sottolineare alcuni aspetti del Grange che lo rendono ben più di una bibita. Innanzitutto la sua grande storia, legata ai vigneti australiani più vecchi, uno standard che per questo vino, e per la Penfolds in generale, non è mai stato abbandonato. Anzi so per certo che l'azienda acquista solo vigneti che hanno almeno 40 anni di età. Tutti si rendono conto infatti che il Syrah in certe condizioni esprime una vigoria impressionante e questa non si attenua solo con una condotta viticola rigorosa ma soprattutto con il tempo. Inoltre faccio fatica a trovare nel mondo una cantina con quel fatturato capace di gestire l'immagine e la sostanza di alcuni tra i migliori vini del globo, perché non è che di Grange ce ne siano poche bottiglie, e va sottolineata anche la bontà del Cabernet Sauvignon Bin 707. In quanto alla tradizione da piemontese e langhetto, e quindi affezionato alle emozioni che l'Europa sa donare dal punto di vista enologico, mi sento di dire che in Australia hanno una concretezza a dir poco efficace, hanno saputo far tesoro delle nostre esperienze ed hanno messo a regime il loro territorio con una razionalità esemplare, tanto da poterci dare qualche lezione. Il Grange va dunque difeso proprio perché rappresenta con autorità e costanza tutto questo.

Un documento d'epoca, oggi recuperato in digitaleQuesto è il primo numero di Porthos, uscito nel marzo 2000: la nascita di una delle voci più