Un recupero culturale: il vino italiano visto 25 anni fa Quello che avete tra le mani (o meglio, sullo schermo) non è una semplice rivista digitalizzata: è un documento. Porthos nasce nel 2000 come rivista trimestrale indipendente di critica enologica, diretta da Sandro Sangiorgi, con una scelta editoriale allora quasi radicale e ancora oggi rara: nessuna pubblicità di produttori o distributori di vino, nessuna consulenza a cantine. Una testata che si autofinanzia solo con gli abbonamenti dei lettori, per potersi permettere il lusso — e il rischio — di dire quello che pensa. Questo numero, il quinto, uscì in edicola e per abbonamento nel marzo 2001. Rileggerlo oggi, a distanza di un quarto di secolo, significa fare un piccolo viaggio nel tempo: ritrovare le voci, le domande e le inquietudini di un mondo del vino italiano che stava cambiando pelle — tra il boom dei "vini internazionali", la rincorsa ai punteggi di Robert Parker, la Sicilia che sognava di diventare "la nuova California" e i primi segnali di chi, controcorrente, sceglieva la strada della tradizione e del vigneto. Sono discorsi che, letti oggi, suonano sorprendentemente attuali — e altri che raccontano un'epoca ormai lontana, fatta di lire, di fax come recapito ufficiale e di abbonamenti postali. Digitalizzare questi numeri significa salvare un pezzo di storia della critica enologica italiana dal rischio dell'oblio della carta ingiallita, e restituirlo — testo per testo, ricetta per ricetta — a chi oggi vuole capire da dove viene il modo in cui parliamo di vino. Cosa contiene questo numero L'editoriale, Il punto di non ritorno, apre il numero con una riflessione sulla vocazione dei produttori e sul rischio di un successo rapido e "senza radici" — un tema che la redazione lega a un passaggio di T.S. Eliot su tradizione e talento individuale, e a una citazione di Pasolini sul rapporto tra passato e futuro. Il cuore del numero è un ampio dossier sulla Sicilia Orientale: un'intervista al produttore toscano Fabrizio Niccolaini apre la strada a un racconto a più voci — Sogno Siciliano — che intreccia la viticoltura etnea firmata dall'enologo Salvo Foti, una grande degustazione dei monovitigni Benanti a confronto con i vini più celebrati dell'isola, e due ritratti gastronomici d'autore: lo chef Carmelo Chiaramonte (con le sue ricette di cucina contadina iblea) e il pasticcere Corrado Assenza del leggendario Caffè Sicilia di Noto, la cui autobiografia — Storia di un Pasticcere — è uno dei testi più belli e commoventi dell'intero numero. Seguono una verticale della Valpolicella/Amarone (con decine di produttori assaggiati, da Dal Forno a Quintarelli, da Allegrini a Tedeschi), un servizio su Montefalco e il Sagrantino tra tradizione e innovazione, e una raffinata verticale a confronto tra l'Aglianico del Vulture di D'Angelo e il Tokay Pinot Gris Grand Cru Rangen di Schoffit in Alsazia. Chiude il numero un imponente dossier sullo Champagne: una guida tecnica completa (terroir, metodo champenois, classificazioni Cru, sigle e misure delle bottiglie) accompagnata da un racconto di degustazione che attraversa quasi quaranta maison, dalle grandi griffe (Krug, Roederer, Bollinger, Salon) ai produttori-vignaioli più di culto (Selosse, Egly-Ouriet). Non mancano le rubriche più personali della rivista: La Ciurma, la voce dei lettori-consumatori; Il parere tecnico, un approfondimento sull'uso della barrique; Rodolfo, un racconto di rara intensità firmato Damiano Maurizio Raschellà; e Il Pane, forza e desiderio, un testo che unisce panificazione domestica e filosofia della lentezza. Perché conservarlo Porthos non era (e non è) una guida ai punteggi. Era un tentativo, spesso scomodo, di raccontare il vino come esperienza culturale, umana, territoriale — rifiutando la logica della classifica e della pubblicità. Questo numero del 2001 è una fotografia di quel tentativo, e di un'Italia del vino che si stava interrogando su chi voleva diventare. Riportarlo in vita in digitale significa restituire voce a chi lo ha scritto, e memoria a chi lo vuole leggere oggi.

Editoriale

Intervista al produttore

Sogno Siciliano

La degustazione

La Viticoltura Etnea

L'Amarone, una crepuscolare lievità

La degustazione 1997

Montefalco, fra tradizione e innovazione

La verticale

Champagne

Il racconto della degustazione

Le Ricette di Carmelo

Abbinamento Cibo Vino

Come abbonarsi

Storia di un pasticcere

La Ciurma

Il parere tecnico

Rodolfo

Il Pane, forza e desiderio

L'Educazione, tutto sullo Champagne

La degustazione I Monovitigni Viagrande (CT) 095.7893533 La cassetta in legno con i sei vini costa in enoteca Lire 240.000 Benanti Carricante 1998 Colore paglierino limpido con riflessi verdi. Naso chiuso all'impatto, poi sempre più espresso, si rincorrono note floreali, di agrumi e di frutta bianca. Esce poi, via via più definita, una nota minerale, di pietra lavica e pietra focaia. In bocca l'acidità è molto decisa, tornano poi gli agrumi ed una lieve nota caseica; bella profondità e notevole eleganza. + QUALCUNO LO HA ADDIRITTURA PARAGONATO AD UN GRANDE RIESLING. DA VIGNE AD ALBERELLO DI OLTRE NOVANT'ANNI UN VINO DI FINEZZA INCREDIBILMENTE "NORDICA", CHE PROMETTE UNA SPLENDIDA EVOLUZIONE. Chardonnay 1998 Colore dorato limpido. Naso appena segnato dal rovere, ma di bella definizione: fiori, spezie, agrumi ed una intrigante nota di pera. Al palato è elegante, gioca su toni sottili e sulla pulizia piuttosto che sulle dimensioni; si ripresentano nitide la pera e gli agrumi, nel finale torna lievemente a farsi sentire il rovere. DA UN VIGNETO A 750 METRI D'ALTEZZA, ESPOSIZIONE NORD, UNO CHARDONNAY ELEGANTE, MA FORSE MENO CARATTERIALE ED EMOZIONANTE DEGLI ALTRI MONOVITIGNI. Nerello Cappuccio 1998 Colore rubino vivo, non concentratissimo. Naso originalissimo, "verde" e speziato; si riconoscono in successione la liquirizia, il pepe, il ginepro, i fiori di camomilla, esce poi una nota di kirsch. Notevole varietà ed imprevedibilità. In bocca i tannini sono ben presenti, i ritorni aromatici - di incredibile nettezza - delineano una sensazione gustativa elegante e tesa al tempo stesso. + DA UN VITIGNO DAVVERO POCO CONSIDERATO, UN VINO DI GRANDE PERSONALITÀ E CARATTERE. Nerello Mascalese 1998 Colore rubino vivo, più concentrato del precedente. Naso molto chiuso, si apre lentamente; all'inizio dominato da sentori animali, rivela poi mora, ciliegia amara, spezie ed una nota minerale via via più insistente: un naso sfaccettato e complesso, che richiama certi caratteriali Syrah del Rodano settentrionale. In bocca mostra notevole spessore, un bello sviluppo, ma soprattutto un grande finale; è un vino ricco e potente ma anche nervoso ed irrequieto, che promette un'evoluzione tutta da seguire. + TERROIR ED ELEGANZA, UN VINO CHE HA COSTITUITO UNA DELLE GRANDI SORPRESE DELLA DEGUSTAZIONE. Cabernet Sauvignon 1998 Colore rubino opaco e concentrato. Naso ancora molto chiuso, si percepisce la ricerca di finezza nelle note varietali di ribes nero e grafite; esce con il tempo una nota più viscerale, che ne rivela l'origine meridionale. In bocca mostra una bella freschezza e tannini molto composti; tornano le sensazioni fruttate e minerali, l'equilibrio e la lunghezza complessiva sono degne di nota. UN CABERNET MOLTO INTERESSANTE E FINE, CHE COME GIÀ AVVENUTO PER LO CHARDONNAY CI HA COMUNQUE TRASCINATO MENO DEI MONOVITIGNI AUTOCTONI. Nero d'Avola 1998 Colore rubino concentrato. Naso che rivela finalmente l'eleganza di cui il vitigno è capace: fiori (viole in particolare), mora, prugna, una lieve sensazione marina. Del tutto assenti le note ossidative ed animali che caratterizzano tanti pari tipologia, ma il vino non rinuncia per questo ad essere viscerale e coinvolgente. In bocca l'acidità tipica del vitigno si accompagna a tannini particolarmente fermi; torna, nitida, la ciliegia, il vino è davvero giovane ma mostra fin d'ora grande lunghezza ed eleganza. + SIAMO RIMASTI LETTERALMENTE AFFASCINATI; TRATTA "DA VIGNE VECCHIE AD ALBERELLO DELLA ZONA DI PACHINO", UNA BOTTIGLIA CHE SEMBRA APRIRE UN CAPITOLO NUOVO SULLE POSSIBILITÀ DELL'UVA E DELLA ZONA, SENZA DOVER RICERCARE INUTILI IPERCONCENTRAZIONI. SPERIAMO CHE SE NE ACCORGANO ANCHE GLI ALTRI PRODUTTORI... Etna Rosso Valcerasa 1998 Piedimonte Etneo (CT) 095/7122801 Colore rubino vivo. Naso all'inizio rustico, ma capace di uno sviluppo sorprendente: le sensazioni di sangue e pelliccia lasciano via via spazio alla frutta rossa (ciliegia) ed alla pietra lavica, nitida. In bocca mostra una materia ancora cruda ma coinvolgente; i tannini sono ben presenti, la freschezza ed i ritorni di frutta rimarchevoli. Lire 18.000 Bonaccorsi + GRAN CARATTERE; UN VINO "VERO" E CAPACE DI UNA BUONA EVOLUZIONE, A CUI MANCA FORSE SOLO UN PO' DI FINEZZA PER ESSERE ENTUSIASMANTE.

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